Ручные настройки камеры

В прошлый раз, когда речь шла о выборе камеры, моей главной мыслью было то, что не имеет значения, на какую камеру вы снимаете, важно то, что вы думаете и делаете. А если вы уже решили купить фотоаппарат, то важно, чтобы он имел ручные настройки.
В автоматическом режиме вы также можете делать снимки, но это будет почти тоже самое, что с помощью смартфона. Еще неизвестно, в каком случае результат будет лучше. Современные смарты имеют приличные камеры и программное обеспечение.

Однако настоящее творчество возможно только при ручных настройках камеры. Только в этом случае вы контролируете конечный результат.

f100мм

Итак, речь пойдёт о мануальном режиме съёмки на камеру. Для того, чтобы понимать, какую настройку в каком случае нужно применить, надо понимать физику и механику процесса съёмки. Когда вы это поймёте и примените на практике, вы будете интуитивно настраивать камеру соотвественно вашей задаче.

Из всех возможных настроек вашей камеры (а их на самом деле много) самыми важными являются всего четыре. Это настройки выдержки, диафрагмы, чувствительности матрицы и баланс белого. Разберём о чём идёт речь

Физика алхимии

Световой поток
В цифровых камерах визуальная информация из объектива попадает на поверхность матрицы. С помощью програмного обеспечения эта информация преобразуется в файл и записывается в память камеры или на карту памяти. Качество будущего снимка зависит от того, насколько полная информация будет записана. Возможны три варианта.
1.На матрицу попало достаточное количество света и вы получаете достаточно информации для получения хорошего фото.
2.На матрицу попало недостаточное количество света. Вы получаете тёмный кадр с некоторыми зонами чёрного. Из этих зон чёрного уже невозможно извлечь какие-то детали. Информация в тенях отсечена/потеряна.
3.На матрицу попало слишком много света. Вы получаете слишком светлый (пересвеченный) кадр. Из белых зон невозможно извлечь детали. Информация в светах отсечена/потеряна.

Примечание:
Забегая вперёд отмечу, что эти кадры не совсем потеряны, если они вам чем-то дороги и вы не хотите выбрасывать их в корзину. Вы можете перевести эти кадроы в режим чёрно-белого и возможно они будут хорошо выглядеть. Но это отдельная тема.

Управление световым потоком
Количество потока света на матрицу можно регулировать двумя настройками.
1.Либо сделать дырку объектива (диафрагму) пошире (если темно) либо сузить до маленькой дырочки (если света много)
2.Либо сделать выдержку длинной (если темно), либо сделать выдержку короткой (если светло).

Примечание:
Если слишком много света (солнечный день на снежной вершине горы), то вам может не хватить зажатия (максимального уменьшения диафрагмы). В этом случае можно применять нейтральны серый фильтр разной плотности. Но это тоже отдельная большая тема.

1. Если освещения не хватает, вы открыли объектив и сделали достаточно длинную выдержку (на слишком длинных выдержках без применения штатива на конечном результате будет заметно дрожание рук, вы получите смазанный кадр без резкости), но кадр всё равно тёмный, то можно применить третий инструмент - повысить чувствительность матрицы.
   Это похоже на работу усилителя звука, только тут усиливается чувствительность. Матрица начинает генерировать дополнительные пиксели усиливая картинку. При этом могут появляться ошибочные пиксели (так называемый шум матрицы). Чем больше вы выставляете чувствительность матрицы (ИСО), тем больше шума. Современные матрицы довольно неплохо справляются с задачей усиления чувствительности, но всё равно шум имеет место быть.

Примечание:
Забегая вперёд скажу, что для большиства камер оптимальной будет ISO100. Шум проявляется цветными зёрнами на снимке. При значении 100 таких зёрен практически нет.

Несколько слов о том, как и на что влияют ваши настройки

Выдержка
Это время, на которое открывается шторка/затвор камеры.
Обычно значение выдержки камер колеблется от 30 сек до 1/8000, возможно и короче. Кроме того у многих камер есть режим произвольной выдержки - сколько времени вы зажимаете спусковую кнопку, столько времени и будет выдержка.

Как это влияет на фото?
Есть два варианта снимаемой картины: все объекты статичны (например, предметная съёмка) и второй, на сцене есть какая-то динамика. Воможно ветви или цветок колышится на ветру, возможно человек или животное находятся в движении. Как вы понимаете, скорость движения объектов в
кадре может быть разной, от ползания улитки до полёта стрелы в мишень.

Когда вы нажимаете на спуск в камере открывается доступ потока света к вашей матрице.
Предположим, вы открыли шторки на 1 сек. Лежащий на столе предмет никуда на денется и будет выглядеть чётко на фото. Улитка успеет переместиться, но незначительно. Фото может получиться чётким, может быть будет небольшой смаз на самой улитке. Если мимо пролетит стрела, то вы вообще не увидите её на фото.

Все эти рассуждения говорят о том, что значение выдержки надоодбирать под конкретную сцену и вашу задачу. Кроме этого, надо учитывать влияние дрожания рук на качество чёткости снимка.

Пожалуй с этого мы и начнём, после чего сделаем небольшой перерыв и в следующем посте разберём работу с выдержкой под разные творческие задачи.

Итак, даже если у вас крепкие руки, камера в руках имеет некоторое дрожание. В результате можно получить смазанную картинку. Несколько практических советов.

1.Если вы снимаете с выдержкой 1/100-1/125, то как правило этого хватает для получения чёткой картинки.

2.Смаз может произойти при нажатии на кнопку спуска, если это сделать очень резко. Ваш палец на кнопке должен работать отдельно от кисти руки. Только палец и только плавное нажатие. При этом задержите дыхание и будьте спокойны (вспомните руководство для снайперов).

3.Обхватите объектив левой рукой снизу и упритесь левым локтем в бедро (бок). Это первая точка опоры.

Локоть правой руки тоже прижмите к бедру или правому боку. Это вторая точка опоры. Видоискатель камеры уприте в бровь. Это третья точка опоры. Выполнив при этом пункт 2 вы получите чёткий кадр.

4.При недостаточной освещённости ищите дополнительную точку опоры. Это может быть стол, столб, дерево, стена, всё, что угодно, к чему можно прижаться либо на что можно поставить камеру. Лучше всего, если это будет штатив.

5.Общепринято, что значение величины выдержки не должно превышать цифру фокусного расстояния вашего объектива. Например, у вас объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Это означает, что значения выдержки длиннее чем 1/50 (1/30, 1/15...) могут привести к смазанным кадрам.

6.Чем длиннее фокусное расстояние, тем выше шанс получить смазанный кадр. На широкоугольный объектив (например f24) смаз получить гораздо сложнее, чем на телеобъектив (например f300)

7.Включите оптическую стабилизацию, если она есть в вашей камере и объективе.

8.В крайнем случае повышайте ISO в разумных пределах

Диафрагма

Буквально два слова, подробнее в следующий раз.

Есть такое понятие, как глубина резкости. Это зона перед вашей камерой, находясь в которой предметы выглядят резко (в фокусе). До этой зоны и после этой зоны объекты будут иметь расплывчатые нечёткие очертания вплоть до потери границ (воpможно до цветовых пятен).

Чем больше вы зажимаете диафрагму (делаете более маленькое отверстие), тем больше расширяется зона резкости. Если вы снимаете пейзаж и хотите иметь как можно больше деталей, поставьте значение диафрагмы от f/8 до f/16. Тонкости этой настройки зависят от ещё от выдержки и объектива, но вам достаточно пока помнить этот диапазон значений и просто попробовать и сравнить.

Если вы максимально открываете диафрагму, то зона резкости становится очень маленькой. Особенно, если снимаемый объект расположен достаточно близко. Например, снимая портрет на расстоянии 1-2 метра от себя с объективом f85 вы можете получит резкое очертание кончика носа, но при этом глаза (а это самый важный элемент портрета) будут не в фокусе. Задний план при этом будет совершенно размыт.

Баланс белого

Это та настройка, которую вы смело можете поставить в автоматический режим. Если камера немного ошибётся, вы легко это поправите в редакторе при обработке. Но можно выбирать из предложенных фиксированных значений: солнце, тень, облачно, лампа накаливания и так далее.

Да...забыл сказать, вначале переведите камеру в ручной режим управления. Обычно это буква "M" на диске/колёсике выбора режимов съёмки.

Текст, который вы прочли, достаточно плотно насыщен информацией. Если вы просто прочли, то запомнить удаётся не слишком много. Это одна из причин, по которой я заканчиваю этот пост.

Чтобы эти советы стали для вас действительно практическими, надо пробовать каждый из них на практике. Это означает, что надо брать в руки камеру и читая несколько строчек выполнять то, что там написано (не обязательно выходить на улицу, у вас есть комната с вещами и окно). В этом случае от знания вы перейдёте к навыкам.

Это похоже на вождение автомобиля. Можно много прочесть о том, как надо управлять машиной. Но пока вы не сядете за руль и не начнёте движение, никаких навыков у вас не будет. Вы будете просто диванным экспертом.

При этом поначалу ваши действия будут неуверенными, вы будете совершать ошибки и это нормально. Просто повторяйте каждое действие много раз. И оно перейдёт в автоматический навык. Настройки вы будете делать машинально, а ваша голова при этом будет занята творчеством.

Может быть в следующий раз мы даже перейдём в режим мастер класса. Может быть. Если это кому-нибудь надо.

Если появятся вопросы, я готов на них ответить... если смогу:)

Редактор сегодня работатет очень странно, если при публикации будут ляпы...может быть позже исправлю.