Путевые заметки: Ямал

Во мне явно присутствует дух здорового авантюризма, потому как, поставь меня перед выбором “ быть или не быть?”, я по большей части соглашусь на любую поездку. Ведь каждое путешествие раздвигает границы наших представлений и, если хотите, делает нас более образованными (мысль не моя, но мне она нравится).

Та давняя поездка была скорее деловой, чем развлекательной. Да и отдыхом эту неделю, проведённую на краю материка у Карского моря, можно назвать лишь отчасти. Время тогда пролетело быстро, а вот воспоминания хоть и были яркими, но в памяти остались фрагментарно - как кадры документального кино.

Салехард

Перелёт наш состоялся без задержек и две с половиной тысячи километров пути на север были вполне комфортными. Перемещаясь из одного климатического пояса в другой, никогда не знаешь, чем порадует тебя погода. На Южном Урале у нас тогда уже отцвели деревья, а здесь весна была ещё в самом разгаре. Тем не менее, для середины июня погода на Полярном круге стояла замечательная: яркое солнце плавило остатки долгой и снежной зимы. Ручьи текли по улицам нескончаемым потоком и у нас было почти ностальгическое настроение детства: мы со смехом прыгали через талые воды, бурно стекающие к обочинам дорог.

Со слов нашего провожатого, ключевые моменты истории этого небольшого города пришлись на границы XVI-XVII и XIX-XX веков. Был он основан казаками как острог Обдорский ещё в XVI веке , но к началу XIX века необходимость в укреплении отпала и заставу ту снесли, а поселение продолжало жить своей жизнью. И только в 30-е годы прошлого столетия посёлок получил новое название (от ненецкого сале - «мыс» и хард - «поселение»), а чуть позже и статус города - столицы Ямало-Ненецкого округа. К слову, сегодня это единственный город мира, расположенный непосредственно на Полярном круге.

Обская губа

Я стою на крутом берегу залива, где уже начался ледоход, всматриваясь в бескрайнюю холодную даль. Где-то там, на краю огромного Ледовитого океана принимает эти воды Карское море.
Обская губа - самый крупный залив моря - находится между двумя полуостровами: Гыданским и Ямалом. Других заливов и бухт здесь почти не встречается. Чего не скажешь о впадающих реках: Обь, Надым, Нында. И множество ещё более мелких, но таких же судоходных рек: Ивоча, Яда, Оя, Сёяха, Зелёная. В этом отношении Губа - рай для рыбака. В её водах водятся речные и морские виды: нельма, стерлядь, муксун, осётр, налим, сельдь. Это из того, что остались у меня в памяти.
Правда, с приходом на Север нефтяников и газодобытчиков экология этих мест сильно пострадала. Компенсации почти не восполняют урон от промышленной деятельности, поскольку при добыче углеводородов в воду попадает огромное количество реагентов и химикатов, а это смертельно для всей живности: гибнет и молодь, и взрослая рыба.

Приполярный Урал

С удивлением смотрю на развернувшийся передо мной пейзаж с борта небольшого пароходика, на котором нас катают по местным достопримечательностям.
Много раз приходилось путешествовать по Южному Уралу, совсем немного по Среднему, так и не добравшись до Северного, а тут - Приполярный. Совершенно неожиданный вид - горы, плотно укрытые снежными шапками. Правда, вершина высотой почти в две тысячи метров находится дальше, у истоков реки Ляпин, и это - самая высокая часть Уральских гор. Точная высота горы Народной -1894,5 метра. Говорят, ряд других вершин, чуть ниже, по виду отчасти напоминают альпийские рельефы. Конечно, у Обской губы таких высот уже нет, но всё равно, общий вид очень впечатляет.

Тундра

Непродолжительная прогулка по тундре оставила массу самых неожиданных впечатлений. Та местность была скорее границей перехода от арктической тундры к лесотундре. По дороге встречались низкие кустарники и тщедушные карликовые деревца в окружении мхов и лишайников. Среди невзрачной растительности меня восхитил тончайший хвойный аромат цветущего багульника. Но самое странное, нога совершенно не чувствовала почвы. Представьте, вы ступаете, а нога проваливается во что-то воздушное, хрустящее и сухое. Ты будто не имеешь опоры вовсе и понимание этого рождает в душе паническое беспокойство. Особенно после рассказов местных старожилов об опасностях попадания в провалы почвы. Хотя какая там почва? По сути её нет. Тончайший слой гумуса, а всё под ним - вечная мерзлота.
Совсем неожиданно вышли к узкоколейке. Она выглядела вполне рабочей, но, судя по зарослям мхов, её давным-давно уже не используют.

Полярный день

Приехав в Салехард в середине июня, мы застали полярный день, который длится здесь с седьмого июня по седьмое июля, всего тридцать одни сутки в году. Ночи в те дни были, как самые светлые сумерки. Сказать, что я провела тогда самую бессонную неделю в своей жизни - ничего не сказать. Два часа в сутки - это всё, на что соглашался мой организм, находящийся в стрессе от смены привычного образа жизни. Очевидно, не я одна была настроена на круглосуточное бодрствование, потому как по улицам всю ночь бродили местные жители. Полярный день делал своё дело - ломал привычный уклад и приводил организм в состояние отчаянного непонимания “для чего спать, если светло?”

Климатическое

После некоторого тепла, накануне нашего отъезда погода начала резко меняться. С утра подул пронизывающий ветер с Карского моря, к обеду свинцовые тучи лохматились, казалось, у самых крыш, буквально на глазах наливаясь влагой. Ещё вчера мы прогуливались по местному пляжу (кстати, самому северному пляжу мира), удивляясь местному населению, загорающему под низким солнцем, а сегодня впору было искать надёжное укрытие от непогоды. Надвигающийся ураган с порывами ветра ставил под угрозу наше возвращение обратно. К вечеру ветер неожиданно стих, а начавшийся дождь не нарушил к нашей радости лётного расписания. Очевидно, дня через два эту погоду можно будет наблюдать и у нас: так субарктика порой формирует погоду умеренного (а временами резко-континентального) климата Зауралья.

Фото из открытых источников.