Тысячелетние чинары Ургута или таинственный Узбекистан. Часть первая.

Мне позвонила моя давняя подруга (если скажу, что «старая подруга» - она меня прибьет!) и предложила съездить на пару дней в Самарканд и его окрестности. Ребята из фирмы «Таинственный Узбекистан» организуют небольшие туры (как раз на уикэнд) в самые разные уголки Узбекистана. Отличительной особенностью этих туров являются поездки в места, которые пока еще не особо «распробованы» туристами и лежат (пока еще лежат) вдалеке от основных туристических маршрутов. Такие экзотические названия как «Четыре чинары», «Плато дьявола», «Аманкутан», «Пещера Льва» звучали незнакомо и очень маняще. Разумеется, я тут же согласился. Во-первых, было интересно и очень хотелось побывать в новых для меня местах. Во-вторых, будет о чем написать на Mapala!

Сама поездка заняла два дня – в первый день мы побывали в Чор-Чиноре, потом залезли на Плато дьявола, оттуда спустились по старому караванному пути времен Тамерлана, забрались в Пещеру Льва и уставшие, но довольные приехали в Самарканд, где остановились в двухсотлетней гостинице. На второй день мы поехали в Хазрати Давуд или пещеру библейского пророка Давида. Но обо всем по порядку.

Ранним субботним утром мы отправились в приграничный с Таджикистаном город Ургут. Кстати, этот город известен тем, что в советское время оттуда из Афганистана через Таджикистан шел поток наркотиков, который прикрыли после распада Союза. Кроме того, до недавнего времени в Ургуте не было светофоров. Несмотря на то, что город довольно зажиточный и машин много. Ездили как хотели. Местные называли его Бомбеем – за то, что поток транспорта был хаотичным и беспорядочным.

Но не в этом суть. В Ургуте расположен комплекс «Чор-Чинор». Чор-Чинор переводится с таджикского языка как «Четыре чинары». На самом деле их больше, чем четыре. 

Чтобы добраться до Чор-Чинор, надо сначала поколесить, взбираясь вверх по узким и извилистым улочкам Ургута. Учитывая, что большая часть пути в колдобинах и выбоинах, то подобный подъем испытание как для пассажиров, так и для ходовой части автомобиля. Чор-Чинор мемориальный комплекс, в котором находится парк чинар, мечеть и родник.

Существуют две легенды происхождения этого места. По одной из них, сын правителя Бухары отправился в эти места, чтобы он преподавал науки и распространял ислам. С собой он взял ростки чинар, которые посадил, прибыв на новое место. После своей смерти он завещал похоронить себя возле этих чинар. Много веков прошло, а чинары продолжали и продолжают расти.

По второй легенде, чинары посадил Ходжа Абу Талиб – арабский полководец, вторгшийся на эти земли и ставший правителем Ургута. Он умер в 867 году и был похоронен у подножия посаженных им чинар.

Так или иначе, но теперь на территории комплекса растут чинары, возраст которых превышает тысячу лет! 

В дупле одной из этих тысячелетних деревьев может поместиться 16 человек. Во всяком случае, вся наша группа, включая гида там довольно свободно разместилась. Несмотря на такое огромное дупло, дерево живое и продолжает расти.

Когда-то в древности в дупле этой чинары располагалась…школа. Позже, в нем проводили свои тайные сходки большевики, когда планировали установить советскую власть в Узбекистане. Дупло довольно большое и прохладное, даже сыроватое. В нем, наверно, удобно прятаться от летнего зноя. Кстати, дервиши (странствующие монахи) именно так и поступали.

Рядом с этой замечательной чинарой в 1917 году была построена мечеть. Изначально, планировалось построить медресе, но потом здание приспособили под молельный дом. В разные годы советской эпохи здесь располагалась школа, госпиталь и склад, но потом здание снова стало использоваться как мечеть. Его особенностью является то, что здание построено на наклонной поверхности, но построено так искусно, что этого незаметно.

Здание сохраняет следы былой красоты. Но, в отличие от своих самаркандских и бухарских «собратьев», реставраторы еще не восстановили внутреннюю отделку.

По всей территории комплекса высажены чинары. Их тут наверно многие десятки, если не сотни. Вообще, как переступаешь порог комплекса, то словно попадаешь в другой мир. В сказочный лес, где среди вековых деревьев журчит ручей, в пруду плещутся рыбки. Тут так спокойно и тихо. Все проблемы забываются и наступает умиротворенное состояние. Не хочется никуда спешить. Хочется присесть под тенью деревьев и поразмышлять о смысле жизни, о вечном...

К слову о ручье. Он, как и все это место, тесно связан с легендами. Старики говорят, что когда-то в древние-древние времена, один богатырь похитил у чудовищ дэвов (духов) камень и воткнул его землю. Оттуда забил источник, вода которого считается священной. Это конечно, красивая легенда. Но вот что интересно – вода эта горная и течет с самых вершин, поэтому она такая холодная и вкусная. Относительно недавно ученые-гидроинженеры решили исследовать этот ручей и подняли камень. За ночь источник иссяк и вся вода исчезла. Местные жители потребовали вернуть камень на место, точь-в-точь, как он стоял раньше. Камень вернули на прежнее место и родник снова забил. Как? Это простой старый мельничный жернов, который ничего не перекрывает, а просто вкопан в землю. Но, тем не менее, нет камня – нет воды. Есть камень – есть вода. Поневоле поверишь в легенды…

Мы с неохотой покидали это прекрасное место. Признаться, оно у меня ассоциировалось с лесом Забвения. Эта ассоциация усилилась, когда мы вышли за порог Чор-Чинора – мне снова в голову полезли мысли о работе, о том какие проблемы нужно будет решать в офисе, после возвращения… Пока гуляли по Чор-Чинору я и думать забыл про то, что творится снаружи. В ожидании, пока группа загрузится в машины, я осмотрелся вокруг и увидел двух аксакалов, которые сидели в тени деревьев и пили душистый зеленый чай. Они никуда не торопились, ни о чем не тревожились – казалось, они уже познали дзен…

На этом завершается первая часть моего путешествия. В следующем посте я расскажу вам о том, как мы ездили на Плато дьявола, спускались по старому караванному пути и лазили в древнюю пещеру...