Прогулка по Мондавио или "жить в за̀мке"

Давно заметила, что интересные встречи чаще у меня случаются тогда, когда я езжу по новым местам одна.

Так получилось и с посещением Мондавио.

О замке я вам уже рассказывала здесь.

А теперь хочу показать и сам городок, хотя отделить одно от другого не получится, ведь замок определяет его образ жизни. Среди людей, проживающих здесь, бытует термин-«жить в замке». Есть неуловимое отличие такого города от остальных, тех, в которых замка нет. Он-сердце города. Бары, рестораны, отели и магазины, все они существуют только лишь потому, что есть замок.

Хотя в Мондавио открыт и филиал университета имени Данте Алигьери, в котором иностранцы изучают итальянский язык, но и он является лишь приложением к замку. Только туристы дают возможность городу жить и даже процветать.

Италия-страна сельская, и мегаполисов в ней значительно меньше, чем небольших городков и населенных пунктов. Иногда в них есть только магазин и бар, и это большое везение иметь работу там, где проживаешь. Кому-то приходится ездить и за 40, и 60 км. Туда и обратно, дважды в день.

Тем более странной выглядела история, случившаяся здесь со мной, рядовым туристом, приехавшим поглазеть на замок.

История практически невероятная для Италии, а тем более для такого маленького местечка, да еще в «не сезон».

Но обо всем по порядку.

На въезде в центр города есть отель-бар-ресторан, называемый “La Palomba”.

Готовясь к поездке и просматривая сайт местной коммуны с описанием достопримечательностей, я запланировала обед в этом ресторане, расположенном на площади прямо рядом с замком. Прекрасные фото с бассейном и открытой террасой, с кучей хвалебных отзывов не внушали никаких сомнений в том, что что-то может пойти не так.

АНТИРЕКЛАМА Справа под белым тентом ресторан-гостиница La Palomba

После посещения замка и съемок ноги требовали отдыха, а желудок взывал к моей совести, ибо время обеда давно наступило. Зайдя в ресторан и поздоровавшись, я убедилась, что в зале обедает всего один человек и не придется долго ждать, когда меня накормят. Уютно расположившись за столиком, я погрузилась в изучение меню.

Время шло, из кухни раздавались голоса, там стучали ножи и гремели кастрюли, человек по соседству уплетал тальятелли со свежими грибами. Я решила, что тоже отведаю это блюдо. Не тут-то было. После 30 минутного ожидания во мне закипела кровь, тем более, что в 10 метрах от меня за стойкой бара взрослый итальянец (как потом выяснилось хозяин заведения) очень громко общался с местным жителем, сплетничая о ком-то из знакомых. Меня не замечали...Оставалось встать и уйти, что я и сделала. Проходя мимо стойки бара я сказала : "Спасибо вам за обед!". Говоривший перевел на меня свой взгляд и спокойно продолжал рассказ, даже не поинтересовавшись за что же я его благодарю и почему ухожу.

Честное слово, такое со мною произошло впервые. Поневоле пришла на ум поговорка, которую говорят ВСЕ итальянцы, как только узнают, что я живу в Марке. "Meglio un morto dentro la casa che un marchegiano alla porta", что в переводе означает: "Лучше покойник в доме, чем маркеджано в дверях". (Маркеджано-житель региона Марке). Тем самым итальянцы подчеркивают особенный неуютный характер жителей региона, заслуживших себе такую вот репутацию. Кто-то пожмет плечами и скажет: «Ну, и что тут такого уж страшного произошло? Не делай из мухи слона! Ушла, нашла еще одно место пообедать!". Да то-то и оно, что это действительно из ряда вон выходящий случай-такое вот "гостеприимство", особенно если учесть. что я-блондинка да еще была одна :-)

Как потом выяснилось, я только выиграла, уйдя от таких нелюбезных хозяев. Экскурсия по городу продолжилась помимо моей воли.

Дома, стоящие вокруг замка

Центральная площадь Мондавио с баром "Centrale

Дома в исторической части Мондавио словно вырастают из окружающей ее крепостной стены

Вот так обыденно, рубашки сохнут, тряпочки какие-то..

Легендарный "Харлей"-любовь всей моей жизни :-)

Стараюсь не упустить случая посмотреть, как обустроены внутри дома старой постройки. Они всегда разные и полны сюрпризов. Видите, куда "прячут" свои авто владельцы квартир, проживающие на таких узких улочках.

И это тоже удача-иметь свой гараж или собственное парковочное место, ибо земли в Италии мало. Бросить машину там, где "свободно" не получится, потому что это может быть чужое место. А платить за круглосуточную парковку на стоянке-никаких денег не хватит.

Школьный автобус

Театр "Appolo"

А это театр "Appolo". Да-да, в таком крохотном городке есть театр. Он "зажат" между жилыми домами и внешне совсем не напоминает храм Мельпомены, и если бы не табличка у входа, нипочем не догадаешься и пройдешь мимо.

Фундаментом для возведения театра послужили останки древнего разрушенного храма, посвященного Сан Филиппо Нери (S.Filippo Neri). Нынешний свой вид он обрел в 1888 году, но имя архитектора, несмотря на недавний срок, неивестно.

Посмотрите, какой красоты плафон прячется внутри.

Потолок в театре APPOLO в Мондавио

Изображение святого, увековеченного самим Тьеполо, для потомков сохранилось, а вот кто и почему разрушил храм, выстроенный в его честь, осталось загадкой.

Полотно, написанное Giovanni Battista Tiepolo, изображающее Святого Filippo Neri

Местная церковь, посвященная Святому Франциску, датируется 1292 годом. Вначале она принадлежала францисканскому монастырю, прекратившему свое существование в 1860 году. Здание монастыря перешло местному муниципалитету.

Бывший монастырь Св.Франциска, где нынче располагается муниципалитет города.[/caption]

Милая, уютная церковь, как и почти все церкви в Италии, открыта до позднего вечера.

Любой желающий может войти, присесть, подумать и помолиться о своем.

Народ собирается к утренней и вечерней мессе, а днем, как правило, в них почти всегда пусто.

Giuliano Presutti "Непорочное зачатие", 1535

Меня поражает то, что церкви не охраняются, а ведь в них порой хранятся бесценные сокровища.

Вот и в этой висит полотно работы Giuliano Presutti "Непорочное зачатие", датируемое 1535 годом.

Там же в саркофаге со стеклянной передней стенкой хранится прах святого Lucio, перевезенный в 1800-е годы из катакомб Рима на Аппиевой дороге (catacombe romane di Pretestato sulla via Appia). Было создано скульптурное изваяние для помещения праха святого, а одежды для него шили монахини после долгого поста и специального благословения.

Забыла вам рассказать, что в замке для привлечения туристов устраивают "Охоту на диких кабанов".

В средние века это была забава аристократов. В наши дни ассоциация охотников выдает лицензии на отстрел животных осенью, и к этому времени приурочен праздник в замке. Это очень красивое театрализованное представление в костюмах эпохи, а залитый огнями вечерний замок незабываемое зрелище.

Подобные праздники-исторические экскурсы, устраивают во многих сохранившихся замках, просто нужно знать календарь событий и, если есть такая возможность, обязательно приехать на красочное шоу.

И еще не пропустить момент, когда в мясных лавках начнут продавать колбасы из мяса дикого кабана, и обязательно купить их на пробу.

Вот как выглядит подобный праздник в городе Pergola.

А что же мой обед? За церковью слева вдруг открылось свободное пространство, и я увидела вывеску "Il giardino"- "Сад".

В глубине под огромным раскидистым деревом в доме под черепичной крышей разместился уютный ресторан.

Людей уже почти нет.

Эх, была не была, попытаюсь разжалобить хозяев, может сжалятся да накормят горемыку несмотря на поздний далеко не обеденный час.

Ресторан "Il giardino"

Ресторн-бар "IL GIARDINO"

Хозяйка ресторана "Il giardino " la signora Santina

Хозяйка, сеньора Сантина со спокойной доброжелательной улыбкой предложила мне присесть, принесла меню.

Мне хотелось попробовать что-нибудь исключительно местное. И меня накормили таккони (tacconi)-пастой, приготовленной из пшеничной и бобовой муки со свежими помидорами и тертым пармезаном.

А затем под красное вино был подан сыр нескольких сортов и прошутто с салями.

Сеньора Сантина на мое приглашение составить компанию не стала отказываться. Гостей уже почти не было, и мы выпили немного вина, и я, конечно же, поделилась историей, приключившейся с моим обедом. Она ничего мне не ответила, выслушала, покачала головой, а потом произнесла поговорку, которую я вам уже цитировала выше.

"Я сама родом из Марке, и даже жила несколько лет в Фано после замужества, но не прижилась. Этот ресторан мой муж купил, зная как я хочу уехать, и мы переехали в Мондавио, и я была счастлива здесь...Но в нашу семью пришло горе, уже 10 лет как мы потеряли дочь, она была так молода, и неизлечимо больна. Ресторан мы хотели оставить для нее..." Сеньора Сантина замолчала, а потом продолжила:"Мне было тяжело, я долго болела, но ресторан помог мне выстоять, люди, которые приходят сюда...Вот и вы пришли, и мне приятно разговаривать с вами. Здесь русские бывают не часто".

"Сеньора, спросила я, - летом здесь действительно прекрасно, но зимой, когда мало туристов и мало работы, как выжить и не сойти с ума от скуки в таком маленьком местечке, где все друг друга знают, где ты как на ладони? Что помогает жить?"

"Нужно любить своего мужчину, тогда ничего не страшно",- ответила мне мудрая женщина.

"Знаете, а я именно так и думала, сеньора..."

Типичное блюдо провинции Марке-tacconi alla Marchigiana

P.S. С меня не взяли денег за обед. "Вы были моим гостем, мы вместе сидели за столом и пили вино, я не могу взять денег с вас.

Лучше приезжайте еще раз к нам".

Сейчас зима, февраль, сыро. Италию заливает дождем, а кое-где заваливает снегом. А я смотрю на фотографии последнего теплого октябрьского дня и на душе хорошо, покойно...

Чувствую, как послеполуденные лучи не по-осеннему жаркого солнца, пробивая густую листву гигантского дерева, нагревают мою левую руку и плечо, лежащую на столе камеру, воду в бутылке, и мне лень шевельнуться, хотя пора вставать и идти дальше. Так, кажется, и осталась бы сидеть здесь всю оставшуюся жизнь, не отрывая глаз от расстилающейся перед тобой панорамы осенних убранных полей, погружаясь в умиротворение, разлитое в воздухе отлетающего дня, в маленьком саду крошечного Мондавио, города-замка....