📷 Земля высоких гор. Пакистан. День 16. По Каракорумскому шоссе в Исламабад

Только с утра в Гилгите получилось зарегистрироваться на рейс из Исламабада домой — мы уже в предвкушении, ведь до Исламабада-то лететь пару часов всего. Позавтракали и двинулись в аэропорт, который, оказывается, работает не круглосуточно — приехали и ждали перед закрытыми дверями вместе с другими пассажирами. Вылет через полчаса, в 9:30, а в аэропорт всё ещё не пускают. Охранник курит внутри в углу у входа и пепел скидывает в горшок с цветком. Мы ждём и немного нервничаем.

Всё оказалось просто — из-за нелётной погоды наш рейс отменили. До Исламабада минимум 12 часов на машине. А наш вылет оттуда уже через 10:40. Все ночные попытки зарегистрироваться оказались бесполезно потраченным временем и нервами,  мы сидим и ждём чего-то. Все местные разбежались — никаких скандалов, криков, остались только мы. Оказывается, тут это нередкое явление, и пакистанцы уже привыкли: не полетели сегодня, полетят завтра, или послезавтра — когда погода наладится. В аэропорту используют французские двухмоторные самолёты ATR 42, но мы на них сегодня уже точно не сядем.

"В отель?" — спрашивает уже прекрасно нам знакомый водитель Амин, который вернулся назад в аэропорт за нами. "В Исламабад!" — отвечает Дима.

Ну что же, благодаря помощи Рахима "Всё хоррощо!" мы едем в Исламабад на микроавтобусе с нашим бессмертным невозмутимым водителем-гонщиком Амином. Ну а как ещё назвать человека, который начинает обгонять, выезжает на встречку и, как в боевиках, едет лоб в лоб другому микроавтобусу. У того водителя сдают нервы и он сворачивает на обочину. Приключения продолжаются.

Приложение оффлайн-карт Maps.me обещает 10 часов дороги, «Википедия» — 15 часов, Амин — 16 часов дороги. Выехали в 11:11. Посмотрим, кто окажется прав.

По обочинам на корточках сидят мужчины и дедушки. Иногда они собираются в стайки и бодро обсуждают последние новости. Только что прошли выборы, и политическая жизнь в Пакистане просто кипит. Люди очень доброжелательные, бурно и радостно реагируют, когда с ними здороваешься. Даже из машины помашешь рукой — улыбается и машет в ответ.

Всю дорогу нам встречались тракторы этой марки — Massey Ferguson. Их красный цвет и жизнерадостные водители, а также обязательные элементы украшений, хотя бы просто цветы на выхлопной трубе, всегда повышают настроение.

Бензин тут, кстати, стоит 113 рупий за литр (54 рубля). Ехать нам примерно 550-600 километров. Ну что ж, устраиваемся поудобнее.

Чёрт, мне иногда кажется, что наш микроавтобус становится очень тонким, а мы все в нём незаметно сжимаемся. Я не могу дать иного объяснения тому, что на этом горном серпантине (двухполосной дороге без обочин) помещается одновременно по всей ширине дороги три автомобиля: мы, тот, кого мы обгоняем, и встречный автомобиль.

Ещё меня удивляет, почему в Пакистанских кафе или автомобилях играет только пакистанская или индийская музыка? Почему ни у одного водителя нет Битлов, Роллинг Стоун или на худой конец, самой завалящей Бритни Спирс. Ведь интернет здесь есть, можно же попробовать послушать другие жанры?

Чем дальше мы едем, тем хуже дорога — всё больше обвалов или селей. Они более-менее расчищены, но проезжать быстро всё равно не получается.

После моста Райкот (Raikot bridge) через реку Инд, откуда мы ездили на джипах к подножью Нанга Парбат, мы двинулись к неизведанному — всему остальному Каракорумскому шоссе. Дорога стала частично грунтовой, скорость упала, и можно спокойно разглядывать встречные автомобили — вот этот, например, который перевозит куриц к дальнейшим местам их дислокации.

На одном из полицейских постов наши данные снова переписывают. Пока ждём, из остановившегося автобуса выходит парень в черной гражданской одежде с многозарядным дробовиком в руках, подходит к полицейскому столу, перекидывается парой слов и снова исчезает в уже отъезжающем автобусе. Занятная сценка.

Пыль, постоянная пыль окружает нас, но мы уже привыкли. Только хочется пить и спать, но спать нельзя — так пропустишь самое интересное.

Через грязную, бурлящую реку Инд периодически устроены пешеходные висячие мосты. Товарооборот происходит так: груз подвозят по дороге с одной стороны, вручную переносят на другую и там загружают на следующий автомобиль.

Если раньше проверку документов и переписывание данных паспортов я расценивал просто как досадное недоразумение, то теперь это прямо-таки препятствие на пути домой, и очень хочется ускорить этот медлительный процесс.

Перед городом Чилас (Chilas) мы должны были повернуть налево, но мы поехали дальше по Каракорумскому шоссе вдоль реки Инд, так как на более коротком шоссе сошёл сель, поэтому в аэропорт мы теперь уже точно не успеваем, можно расслабиться.

Водитель продолжает гнать вперёд, периодически даже становится страшно. Когда Дима сказал, что так спешить уже не обязательно, ведь мы всё равно не успеваем на самолёт, и попросил ехать слегка помедленнее — Амин ответил, что это невозможно, скорость у него в крови. Вот так и едем по серпантинам: слушая свист ветра и уклоняясь от огромных разукрашенных махин-грузовиков.

Выехали из региона Гилгит-Балтистан. У нас забрали "учётные карточки", сфотографировали и отправили дальше с Аллахом. По пути довольно часто встречаются полицейские автомобили с пулемётами на крыше (или без оных, как на этом кадре). Становится как-то щёкотно, ведь не просто так тут столько вооружённых людей?

В Инд впадают чистые реки и ручьи, но быстро теряются в его мутно-грязных водах.

Пакистанские водители частенько нагружают свои автомобили сверх меры. Видели бы их авторазработчики — точно бы гордились своими детищами, ведь выдерживают же!

На противоположном каменистом склоне реки Инд множество террас. Тут местным жителям, чтобы вырастить хоть какой-то урожай, приходится пахать, пахать и ещё раз пахать.

На одном из поворотов поселение —  харчевня, а скорее фудкорт местного разлива. Амин останавливается по моему мысленному желанию — тут красиво и вкусно пахнет.

В большом топчане вмонтирован тандыр, где нам сразу начали печь лепёшки.

Рядом небольшое молитвенное помещение.

Довольно долго ждём, "ещё пять минут, Турецкий", и наконец нам приносят каждому по тарелке праздничного плова с изюмом и курицей. Вкуснотища, словами не передать!

Внимание! Дальше идёт просто поток сознания, который я записывал в блокнот по пути. Поток, абсолютно не соответствующий фотографиям ниже, которые я сделал в той самой придорожной харчевне, пока мы ждали еду. Кто-то читает мои посты,  кто-то смотрит фотографии. Кто-то делает это одновременно, поэтому заранее прошу прощения за несоответствие текста и картинок — снимать дорогу дальше я не стал. С каждой минутой становилось всё темнее, и ничего хорошего снять у меня просто не получалось. Так что я откинулся на кресле нашего микроавтобуса и во все глаза смотрел за происходящим вокруг... А дорассказать вам всё хочется, так что продолжаем)

18:30. Нам еще 370 км пути. Проехали 230 километров за 7 часов. Ужас!

Когда стемнело, грузовики начали светиться, какие-то больше похожи на новогодние ёлки, а у каких-то светятся только фары. И вот тут выяснилась большая проблема этих монстров. Я привык, что фары указывают на приблизительные габариты автомобиля, а вот у многих пакистанских грузовиков они расположены сильно уже, а сзади широченная кабина.

В посёлках на дороге нет освещения, а людей ходит и сидит по обочинам множество. Довольно страшно, когда фары из темноты выхватывают медленно идущие почти посередине дороги фигуры. Люди, мотоциклы, грузовики и очень узкие пыльные улицы. Как ехать в этом супе?

20:00. До вылета 40 минут и 325 км пути впереди. Уже скоро можно будет помахать самолёту в небе рукой.

Выехали из очередного городка — стало чуть проще. По обочинам снуют худые тени — собаки, бегущие по своим делам. Стрекочут цикады, наконец-то ночная прохлада. Новые полицейские посты: "Добро пожаловать в район Кохистан!" Засыпающий полицейский достаёт огромный талмуд для записи наших данных — у нас снова остановка для разминания пятой точки. Сколько их ещё предстоит за сегодня?

Переписали, но чего то ждём. Спрашиваем: "Всё ок?" "Нет", - говорит. - "Ждём машину охраны". Ого!

Хм. Постояли и поехали дальше без охраны, видимо, они посмотрели на нас и решили, что мы сами отобьёмся.

Ночью раскрашенные "корабли пакистанских дорог" обгонять не просто. Они ползут себе медленно по центру дороги, поэтому Амин уже издалека даёт о себе знать миганием дальнего света. Те нехотя отодвигаются, и мы вписываемся в просвет.
21:00. 295 км осталось.

Всё-таки к нам подсела охрана. Вернее, бородатый охран с оружием. Был одарен бутылкой мангового сока. Надеюсь, что следующие посты будем проезжать быстрее.

В 23:46 — вначале сменился один охранник у нас в машине. Дают первую машину сопровождения с охраной — видимо, мы въехали в неблагополучный район. Самое интересное, что никто не просил нас сопровождать или охранять — это полностью самостоятельное решение местных полицейских. 226 км осталось до Исламабада.

1:28.183 км осталось.
Машина охраны осталась на очередном посту, мы поехали дальше. Через несколько минут новая машина охраны едет перед нами. В кабине водитель и вооруженный полицейский.

Многие автомобили на дороге едут с дальним светом и даже не думают его выключать, когда Амин моргает. Вот он, настоящий Железный человек — наша компашка давно спит или, как я, постоянно проваливается в полудрёму, а он уже столько часов за рулём в безумной гонке по горным серпантинам.

Машины сопровождения меняются каждые 15-20 минут, в 3:00 новая. Тут уже хорошие широкие дороги, скоро город Абботтабад. Полицейские показывают водителю, чтобы он шёл точно за ними. Через 3 минуты новая машина, нас ведут очень профессионально. В кузове каждой обычно 1-2 вооружённых автоматами полицейских. Машины тоже раскрашены на вкус водителя. Где-то написано "Commando", где-то "Elite force", "KPK police" или просто два пистолета и нож посередине.

Всё здорово, но вот случается небольшая накладка — в месте новой смены автомобиля сопровождения видим бегущих к своей машине по обочине полицейских, которые не успели подготовиться к нашему приезду. Но ничего, разворачиваются, догоняют и обгоняют нас, и мы погнали дальше. 107 км осталось.

В 3:30 снова смена. Звуки сирены смешиваются с заунывной пакистанской музыкой, гудками грузовиков, уступающих нам дорогу, и дребезжанием кузова. Адская какафония, которая вкупе с интересом и долей волнения не даёт уснуть. 96 км осталось.

В 3:40 мы на уже платном скоростном, абсолютно тёмном и почти пустынном хайвее. Кажется, сопровождение нас покинуло где-то на нём, недалеко от аэропорта.

4:40 — 10 км до аэропорта. Съехали не туда, и теперь ещё 26 км. Оказывается, раньше в Исламабаде был другой аэропорт, и водитель по старой памяти повёз нас туда.

В 5:20 мы в международном аэропорту — вдали встаёт солнце, а нам дико хочется спать. Выдыхаем. Дорога вышла 4500 рупий с человека (примерно 2200 рублей). 18 часов дороги позади, теперь осталось купить билеты на самолёт, который отвезёт нас домой.

Путешествие закончилось, все разлетаются по домам. Но у нас с Олей незаконченное дело — мы так и не выпили Пина Коладу.

Продолжение следует...Когда-нибудь.

📷 Земля высоких гор. Пакистан. День 1. Прилёт и трекинг к Fairy Meadows
📷 Земля высоких гор. Пакистан. День 2. Акклиматизация
📷 Земля высоких гор. Пакистан. День 3. Базовый лагерь Нанга Парбат
📷 Пакистан. Вершина Нанга Парбат (8125 м) на рассвете
📷 Земля высоких гор. Пакистан. День 4. От Гималаев к Каракоруму
📷 Земля высоких гор. Пакистан. День 5. Дорога к Ракапоши
📷 Пакистан. Закат над горой Диран (7266м) и ледником Минапин
📷 Земля высоких гор. Пакистан. День 6. Ледник Минапин и ледяной мост
📷 Пакистан. Млечный путь над горами
📷 Земля высоких гор. Пакистан. День 7. Как попасть в Орлиное гнездо?
📷 Земля высоких гор. Пакистан. День 8. Поход к Дамскому пальчику
📷 Земля высоких гор. Пакистан. День 8. Прогулка по Каримабаду к фортам Алтит и Балтит
📷 Пакистан. Долина Хунзы. Вид на горы с "Орлиного гнезда"
📷 Земля высоких гор. Пакистан. День 9. Каримабад и священные камни Хунзы
📷 Земля высоких гор. Пакистан. День 9. Озеро Аттаабад, мост Хуссаини и кафедральный собор Пассу
📷 Земля высоких гор. Пакистан. День 10. Переход через ледник Батура
📷 Земля высоких гор. Пакистан. День 11. Днёвка в деревушке Яшперт у ледника с видом на Батура Сар
📷 Пакистан. Закат у ледника Батура (Batura glacier)
📷 Земля высоких гор. Пакистан. День 12. Треккинг в никуда
📷 Пакистан. Что бывает после селя
📷 Земля высоких гор. Пакистан. День 13. "Короткой дорогой" в долину Пассу
📷 Земля высоких гор. Пакистан. День 14. Грузовики, сурки и граница с Китаем
📷 Пакистан. Игра в крикет
📷 Земля высоких гор. Пакистан. День 15. Ледник Буалтар и город Гилгит