Проводка в доме (1)

Доброго дня всем! Сегодняшний рассказ хотел посвятить оборудованию, которое защищает наши жизни. Как бы громко это не звучало, зачастую это реально так. Речь пойдет об электроаппаратах, а именно о том, как правильно защитить свой дом и свою жизнь от опасных явлений, связанных с наличием в наших домах электричества. Разумеется, многих людей никогда в жизни не ударяло электричеством, а многие никогда с этим надеюсь и не столкнуться. Но вероятность коварная штука… Мне, например, автоматические выключатели и УЗО спасали жизнь не один раз. В детстве – в виду моей любознательности))), а когда подрос – уже ввиду специфики рода деятельности. Но одно дело это излишний интерес к проводам и электроприборам, и совсем другое дело – возможность возникновения пожара по вине электропроводки. К сожалению, такое заключение мы слышим постоянно и зачастую пожары имеют очень печальные последствия. К чему такое длинное вступление? К тому, что по какой-то не объяснимой для меня причине, люди часто пренебрегают решением такого важного вопроса, как нормальная, качественная проводка и защитные аппараты. Но не так давно у меня появился ответ на этот вопрос: кажется подавляющее большинство населения нашей страны (в частности, это не только наша проблема) не имеют ни малейшего представления, как это делается, какие аппараты и для чего нужны, и тем более не знают, как их правильно установить. Дошел я до этого «гениального» умозаключения путем общения со своими друзьями и знакомыми. Так сложилось, что большая часть моего окружения это технари с высшим образованием, многие из которых, так или иначе связаны с энергетикой. И вот парадокс, даже они не все знают, что и как надо делать в обычной бытовой проводке. Т.е. они конечно знают теорию полей, знают, как рассчитать токи в электрических цепях, или как запрограммировать тот или иной контроллер, но прикладная и тривиальная бытовая задача зачастую наводит на них смятение. И я хотел бы обратить внимание читателей на этот факт. Разумеется, круг читателей скорее всего не велик, тех кто дочитает до конца и того меньше, а многие, прочитав, скажут – пиар-статья. Прежде всего – я никому ничего не собираюсь продавать и не продаю) Никто не заказывал мне статей и я попытаюсь минимизировать количество упоминаний наименований брендов в тексте, чтобы исключить такие мысли. Ну это уж вам решать. Растянув вступление я понял, что одним заходом этот объемный вопрос мне точно не одолеть, поэтому скорее всего это будет цикл постов. Надеюсь кому-то интересно или полезно. Итак, преступим.
ВАЖНО: Не забывайте об опасности поражения электрическим током! Если вы не уверены в своих познаниях в области электробезопасности, избегайте контактов с содержимым ваших электрических щитов и открытыми элементами проводки!!!
Полагаю, надо начать с азов. Я не буду цитировать ПУЭ (правила устройства электроустановок) с умным видом, особенно учитывая тот факт, что вопреки мнению многих людей этот документ сегодня не имеет никакой юридической силы. Попытаюсь объяснять все простыми словами, ведь задача моя сводится к привлечению масс к вопросу электробезопасности, а не заучиванию «красивых терминов». Итак, из чего же состоит наша проводка? Начнем с ввода, т.е. с той точки, где электричество попадает к вам в квартиру. Найти его очень просто – на вводе всегда стоит электрический счетчик, показания которого вы передаете в энергосбыт (или в другую управляющую компанию). В некоторых домах счетчик стоит непосредственно в квартире, но чаще всего его выносят на этажную площадку, дабы надзирающие органы имели к ним доступ. А вот дальше возможны варианты: в некоторых домах распределительный щиток находится в том же месте (на площадке), а в некоторых (и таких мне кажется большинство) вынесен в квартиру. Распределительным щитком называют шкафчик (металлический или пластиковый), в котором находятся те самые защитные аппараты и из которого расходятся провода по всей вашей квартире. Провода обычно убраны в стены, т.е. проходят в слое штукатурки, или спрятаны в специальные короба (кабельканалы). Иногда проводку прокладывают прямо под плинтусами или иными декоративными элементами, поэтому будьте осторожны при ремонтных работах, если не знаете, где именно она проходит у вас. Ну и конечными точками проводки являются электрические розетки и выключатели, а также источники света.
Теперь немного подробнее про каждый из элементов. Ввод не представляет для нас особого интереса, т.к. это ведение энергосбытовой компании, и там мы сделать ничего не можем. А вот щит полностью в нашем распоряжении. Практически всегда в многоквартирных домах ввод в щит отдельной квартиры выполняется однофазным, поэтому далее будем рассматривать только такое решение. Поясню: электрические сети напряжения 220/380 вольт выполняются четырьмя или пятью проводами: три фазных провода (т.к. все энергосистемы работают с тремя фазами – такое решение принято во всем мире как оптимальное), провод нейтральный и провод заземления. В отдельные квартиры обычно заводят только три из них: любую из трех фаз, нейтральный и заземляющий проводники. Фазный проводник в нормальном состоянии имеет напряжение 220 вольт относительно земли, на нейтральном и земляном проводниках напряжение в нормальном режиме работы сети должно отсутствовать. Однако назначение их различно. Нулевой проводник является обратным путем для тока фазного проводника и на это рассчитан. Заземляющий проводник предназначен для отведения случайных токов. Т.е. если на каком то устройстве или металлической поверхности, где напряжения быть не должно, но оно появилось, то это напряжение «уйдет в землю» посредством этого проводника. Подробнее о защитных функциях заземляющего проводника мы поговорим позже.
Внутри щита устанавливаются защитные аппараты, призванные защитить электропроводку вашего дома от опасного воздействия электрического тока. Если в своем щите вы видите «пробки»

такого вида или с кнопкой посередине – крайне рекомендую вам озаботиться заменой содержимого своего электрощита. Эти устройства морально и физически устарели.
В большинстве щитов сегодня вы увидите вот такие устройства

Это автоматический выключатель, или кратко автомат. Представленный на картинке автомат – двухполюсный, т.е. рассчитан на коммутацию (включение или отключение) двух проводников. Таким образом, при помощи этого устройства можно включить/отключить фазный и нулевой проводники одновременно. Автоматический выключатель призван отключать токи короткого замыкания и токи перегрузок. Как это происходит? Внутри любого автоматического выключателя установлен один или несколько «расцепителей». Это элемент конструкции, призванный реагировать на заданные условия и так или иначе воздействовать на механизм расцепления выключателя, т.е. отключать автоматический выключатель. На короткое замыкание реагирует расцепитель мгновенного действия, представляющий собой электромагнит. Помните в школьном курсе физики? По катушке из медной проволоки, внутри которой находится гвоздь, пропускаем ток от батарейки, и гвоздь превращается в магнит. Тот же принцип: когда ток, протекающий через выключатель достаточно велик, катушка создает магнитное поле, которое и «спускает» защелку с пружинки, размыкающей контакты выключателя. Как можно было догадаться из названия – этот расцепитель отключает выключатель мгновенно, как только по нему протекает ток короткого замыкания.
Перегрузку автоматический выключатель отслеживает при помощи другого расцепителя: теплового расцепителя, или как его еще называют благодаря принципу действия – биметаллическая пластина. Этот элемент представляет из себя две металлические пластинки сваренные вместе по периметру. Они изготовлены из двух разных металлов, откуда и «би» в названии. Каждый из этих металлов по-разному расширяется при нагреве (вы же помните, что при нагреве металлы расширяются): один сильнее другой в меньшей степени, что вызывает изгиб этой пластины. Изогнувшись, пластина сбрасывает защелку с пружины, размыкающей выключатель. Здесь важно понимать, что срабатывание такого расцепителя зависит сразу от двух параметров: тока и времени, т.е. чем больше ток, тем быстрее происходит изгиб пластины.
Но какой именно ток отключает конкретный выключатель? Все очень просто. На каждом выключателе есть специальная маркировка. Обычно это самая крупная надпись (ну разве что кроме наименования бренда), и состоит она из двух частей: буквы и числа. Буква английского алфавита (A,B,C,D) и число (6, 10, 16, 25 и т.д.), т.е. например, B16 или C10. Число – это номинальный ток автоматического выключателя в амперах, т.е. ток который он может пропускать в течение любого времени. Разумеется меньший ток для него тоже не проблема, а вот больший может вызвать срабатывание того самого теплового расцепителя. Тут наверняка у вас возникнет идея: а почему бы не поставить все выключатели на 40 ампер, или вообще 63, тогда ведь точно никаких случайных срабатываний, перегрузок и прочего! Но на это есть два но: во-первых, это выльется в изрядную переплату (чем больше номинальный ток выключателя, тем больше его цена), во-вторых, и это самое важное, значение номинального тока автоматического выключателя напрямую связано с сечением проводов, которые проложены у вас в квартире и защищаются этим выключателем (чем больше ток выключателя, тем больше должно быть сечение провода, но об этом позже). Поэтому надо понимать, какие именно приборы вы защищаете каждым из автоматических выключателей и нельзя защитить всю квартиру только одним большим автоматом (с большим номиналом), что также зачастую встречается в наших домах.
Буква на этой маркировке обозначает тип характеристики электромагнитного и теплового расцепителей, и фактически определяет форму кривой нагрева и кратность тока расцепления. Если кому то интересны подробности, то эти значения нормируются и определяются стандартами (исторически европейскими стандартами МЭК, а теперь и гармонизированными с ними ГОСТами). Но для нас эта кратность не важна. Для бытового потребителя оптимальными являются автоматические выключатели с характеристикой B или C. Причем не стоит заморачиваться с тем, какую именно из них выбрать: поверьте на слово – если вы не используете в квартире подозрительно мощных двигателей (сразу уточню, в бытовой технике настолько мощных просто не бывает), то случайных отключений у вас не будет. Поэтому выбор останавливайте на той, что первая попалась в руки. Если кто-то хочет поведать мне хитрую историю о каком-то устройстве, которое все же потребует в домашних условиях характеристик A или D, милости прошу в комментарии! Будет интересно расширить свой кругозор.
Дальнейшие теоретические копания в электрических проводах и аппаратах я продолжу, как только будет свободный час-другой для написания текста. Спасибо за внимание! Надеюсь кому-то было интересно) Если есть вопросы, буду рад попытаться ответить на них в комментариях.
ЗЫ: Не рискуйте лишний раз. Данная статья призывает вас не начать копаться голыми руками в проводке, а лишь направлена на освещение проблематики, связанной с не очень высокой культурой исполнения бытовой электропроводки. Доверяйте монтаж профессионалам, если не уверены в своих возможностях! (далеко не все они жулики)))