Налево от Мурманска, по сути, всего одна дорога - трасса «Кола», которая ведет в Норвегию и дальше до границы Северного Ледовитого океана. Но нам туда не надо. Наш маршрут проложен так, чтобы, сделав петлю практически по всем существующим дорогам в этой части Мурманской области, вернуться обратно в самый большой город за Полярным Кругом.
2 полосы идеально ровного асфальта проходят через тундру и леса. Несмотря на то, что тут приграничная зона о близости границы будут напоминать разве что военные базы (иногда действующие, иногда заброшенные), которые встретятся ближе к середине пути, да 2 КПП на обоих концах этой импровизированной «петли». На КПП у вас проверят паспорта, попросят не фотографировать военных (гражданам России никаких пропусков не надо) и впустят в приграничную зону где на многие километры вокруг лес и тундра.
В середине лета тундра и лес напоминают огород какого-то волшебника - морошка, водяника, черника, голубика, брусника и грибы растут прямо у обочины и все пространство насколько хватает глаз заполнено разноцветными ягодами. Голубые озера с холодной водой перетекают одно в другое, а северные реки, пробив себе дорогу сквозь скалы, обрушиваются вниз мощными водопадами.
И каким-то невероятным образом среди всей этой природной красоты подобно техногенным драконам разбросаны «осколки истории», оставшиеся с тех времен когда осваивать и покорять север было престижно, почетно и интересно. На вершинах сопок возвышаются купола радиолокаторов, какие-то антенны торчат над лесом, а среди тундры там и тут встречаются разрушенные корпуса расформированных военных баз. С одной стороны, понятно, что прогресс не стоит на месте и если раньше радиолокатор мог следить за воздушным пространством в радиусе десятков километров, то теперь одно хватает на сотни. Поэтому их и нужно в несколько раз меньше. Но все равно, брошенные "скорлупки" и пустые дома выглядят грустно.
Первый встреченный дракон живой - комбинат в городе Никель производит файнштейн и попутно отравляет все вокруг себя на десятки километров.
Дорога, на протяжении многих десятков километров, проходившая среди заповедных лесов, болот и озер, делает крутой поворот, поднимается на сопку и перед глазами как на ладони предстает поселок Никель по всей своей ужасающей «красоте».
Из труб завода валит плотный удушливый пар, который ветром несет на город, а в воздухе чувствуется сильный запах серы. Руководство завода утверждает, что роза ветров в этих местах такова, что жилые кварталы находятся с подветренной стороны. Но с вершины сопки отлично видно, что дым из труб валит прямиком на панельные пятиэтажки.
А у горизонта, за озером Сальмиярви уже Норвегия, где совсем другое отношение к экологии и качеству жизни. Норвеги не рады такому соседству, поэтому проспонсировали замену технологии «окомкование-обжиг» на безобжиговую технологию брикетирования рудного концентрата в соседнем поселке Заполярный. Там выборы диоксида серы в атмосферу снизились, только вот, окатыши, полученные по новой технологии, в Заполярном все равно надо переплавлять, а переплавляют их в плавцехе Никеля и из-за этого выбросы серы в Никеле увечились примерно на столько же насколько уменьшились в Заполярном. Кроме этого, после закрытия комбината Норильского Никеля в Норильске всю руду оттуда везут в Никель.
Содержание тяжелых металлов и вредных примесей в атмосфере тут превышает все допустимые нормы в десятки раз, местные жители стараются не выходить на улицу когда ветер дует со стороны комбината. Но люди живут, по официальным данным в поселке проживает 11 тысяч человек (по заверениям местных жителей не более 5 тысяч, половина из которых работает на комбинате) и 143 жилых дома, средняя продолжительность жизни не превышает 50 лет.
По официальным данным Росгидромета, за 31 день июля 2016 года выбросы диоксида серы в поселке Никель не превысили предельно допустимых концентраций (ПДК) только на протяжении четырех дней – во время выходных, на которые пришелся День металлурга. В остальные 27 дней работы компании, выбросы диоксида серы составляли 6-8 ПДК.
На сопках вокруг города не осталось никакой растительности - только черная выжженная земля с разбросанным техногенным мусором, хотя старожилы говорят, что еще 30 лет назад на том месте где я стою можно было собирать грибы и ягоды.
Неприметная технологическая дорога, петляющая среди рудников, снабжающих комбинат рудой, приводит к еще одному «историческому наследию». Если не знать куда ехать, то проскочить неприметный поворот через канаву проще простого, еще проще потом заблудиться среди накатанных грузовиками топ среди отвалов породы.
Тут в тундре между поселками Никель и Заполярный на берегу озера Вильгискоддеоайвинъярви расположена Кольская Сверх Глубокая скважина. А точнее то, что от нее осталось. Издалека кажется, что этом место мало чем отличается от сотен заброшенных поселков и военных баз с парочкой брошенных домов, но 20 лет назад тут кипела жизнь, сюда стремились попасть и работать лучшие геологи, устроится на работу сюда было сложнее, чем попасть в отряд космонавтов. Из сотен претендентов выбирали одного-двух. Вместе с приказом о приеме на работу счастливцы получали отдельную квартиру и зарплату, равную двойному-тройному окладу московской профессуры. В просторном зале собирались международные конференции, работало 16 исследовательских лабораторий, их курировал лично министр геологии СССР.
Проект СГ-3 стартовал в 1970 году с научными целями, место для скважины было выбрано потому, что именно тут нижняя граница земной коры подходит максимально близко к земной поверхности, а значит благодаря бурению можно было не только выявить запасы полезных ископаемых, но и исследовать строение земной коры.
Первые 10 километров пробурили за 10 лет, используя сначала бур «Уралмаш-4Э», который применяют для бурения скважин при поиске и разведке месторождений нефти и газа. С глубины 7263 метра бурение продолжили установкой «Уралмаш-15000».
К 1983 году глубина скважины составила 12 066 метров. Но затем произошла авария, и часть бура осталась в скважине. Было принято решение бурить новое ответвление. Бурение возобновили с глубины 7000 м — и к 1990 году новое ответвление достигло глубины 12 262. После чего снова произошла авария, а бурение уже не возобновляли. Скважина была сначала законсервирована в ожидании «лучших времен», а затем признана нерентабельное и полностью заброшена.
Много всяких странных событий происходило тут, и уже не разобрать что художественный вымысел, что гипертофоровнные факты, а что было на самом деле - дважды бур доставали оплавленным, хотя температуры, от которых он может расплавиться, сравнимы с температурой поверхности Солнца. Однажды трос как будто дернули снизу — и оборвали. Впоследствии, когда бурили в том же месте, остатков троса не обнаружилось. Чем были вызваны эти и многие другие аварии, до сих пор остается загадкой. Впрочем, вовсе не они стали причиной остановки бурения недр Балтийского щита.
Официально, скважина остановилась из-за недостатка средств. Совпадение или нет — но именно в том 1995 году в глубине шахты раздался мощнейший взрыв неустановленной природы. К жителям Заполярного прорвались журналисты финской газеты — и мир потрясла история о вылетевшем из недр планеты демоне. И тут же пошла мистическая история, о том, что на глубине 12 километров были записаны нечеловеческие звуки и крики.
«Когда меня об этой загадочной истории стали расспрашивать в ЮНЕСКО, я не знал, что ответить. С одной стороны, чушь собачья. С другой — я, как честный ученый, не мог сказать, что знаю, что же именно у нас произошло. Был зафиксирован очень странный шум, потом был взрыв… Спустя несколько дней ничего такого на той же глубине не обнаружилось», — вспоминает академик Давид Губерман - руководитель проекта СГ-3.
Если не знать где искать, то среди груды покореженного металла и обломков оборудования найти саму скважину довольно не просто. Она представляет собой просто дырку с земле диаметром 20 сантиметров. Это во время работы скважины над всем комплексом возвышалась колонна с буром, сейчас колонну растащила на металл, дорогостоящее оборудование вывезли, что не вывезли - растащили охотники за металлом. Сейчас посреди тундры стоит только корпус с выбитыми окнами где были научные лаборатории и комнаты персонала и обвалившееся здание где находился бур. А среди обломков металла завинченная металлической крышкой с проржавевшими гайками скважина с которой связывали столько надежд.
А на крышке надпись с ошибкой - 12 226, а рядом за углом тарахтит ржавый микроавтобус охотников за металлом груженый листами железа.
Еще пара лет и от некогда известнейшего научного комплекса останется в лучшем случае мемориальная плита, да статьи в архивах научных журналах о старых исследованиях, а ведь Кольская Сверхглубокая позволила сделать важные научные открытия. Например, выяснилось, что лунный грунт очень похож на пробы с глубины в 3 километра (отсюда пошла гипотеза что Луна оторвалась от Кольского полуострова), а на глубине, где считалось, что нет органики, обнаружили 14 видов окаменевших микроорганизмов, а значит возраст Земли больше чем раньше считали ученые.
"Мы слышим литосферные плиты дайте нам денег мы сможем предсказывать землетрясения"
Совсем рядом еще один призрак прошлого - заброшенный военный аэродром и поселок Корзуново. Он ничем не отличался бы от соседних полуобитаемых поселков, в которых живут военные с окрестных баз, если бы не Юрий Гагарин. Первый космонавт именно тут проходил службу. А среди заброшенных пятиэтажек стоит самолет на котором 60 лет назад поднимался в небо молодой летчик Юрий Гагарин. Рядом несколько бюстов, уже без табличек - Юрий Гагарин и Егор Корзунов.
Поселок Корзуново официально зарегистрирован 13 декабря 1962 года. Тогда он носил название Луостари-Новое. В 1967 году поселок Луостари-Новое был переименован в поселок Корзуново в честь Героя Советского Союза Корзунова Ивана Егоровича.
Когда-то тут жило 2 тысячи человек. Но, после закрытия гарнизона в девяностых годах посёлок пришёл в упадок. Здесь жили в основном военные и их семьи. Из 18 домов, в поселке обитаемы только 2, которые отапливает обновленная котельная, остальные так и стоят с выбитыми стеклами, потому что денег их снести нет.
Дом в котором жил Юрий Гагарин превращен в музей, только и музей тоже разграбили, так что остались только бюст и самолет.
Но рядом много и действующих военных баз и гарнизонов, а военные ходят по обочине с корзинками морошки и грибов. Морошку тут можно сдать на реализацию за 400 рублей килограмм - своеобразная валюта севера и неплохая прибавка к зарплате местных жителей.
На развилке дорог, одна из которых уходит в Печенгу и доходит до берега океана, а вторая поворачивает назад в Мурманск, в окружение военных баз отстраивается Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь, который разрушался, разорялся, закрывался, горел и снова восстанавливался на разных местах в Заполярье много раз.
Трифоново-Печенгский монастырь — самая северная в мире православная обитель — был основан в 1533 году преподобным Трифоном Печенгским (1495-1583), просветителем лопарей.
В XVI веке в монастыре под руководством Трифона сложилось крупнейшее на Крайнем Севере хозяйство, однако, умирая, настоятель предсказал разорение обители и мученическую смерть братии, и его пророчества в точности сбылись: спустя несколько лет шведский вооруженный отряд разорил монастырь и сожгли. Обитель перенесли на новое место, но через 100 лет снова случился пожар. Монастырь снова восстановили, но чуть позже указом Екатерины II он был упразднен. Но в 19 веке снова восстановлен, на этот раз в устье реки Печенга. Потом при советской власти снова был разорен. Настоятель игумен Паисий (Рябов) попал в руки советских спецслужб и 12 декабря 1940 года был расстрелян. 30 января 1984 года в возрасте 110 лет скончался последний из печенгских монахов отец Акакий.
Деятельность монастыря восстанавливали в 1997 году, но в 2007 снова случился пожар, после которого монастырь решили восстанавливать на месте захоронения преподобного Трифона рядом с поселком Луостари.
Ну а мы, развернувшись у монастыря, поворачиваем в сторону Мурманска и по ровному асфальту трассы "Кола" направляемся в Мурманск попутно восхищаясь причудливым узором из сопок, лишайников, мхов и озер, задерживаясь взглядом на остатках брошенных систем ПВО.
И чтобы не происходило в мире, как бы не менялись технологии и правительства и сколько бы не было вокруг поселков реки как и раньше продолжают прокладывать дорогу среди скал, в лесах ростут деревья, а к водопадам приезжают местные жители на пикник чтобы побыть наедине с природой. Своей суровой северной природой.
Все фотографии и тексты в блоге мои :)
Я тревел и пейзажный фотограф, амбассадор компании Фуджифильм в России (небольшой приветственный пост).
Пишу про красивые места, фотографию и путешествия.
Подписывайтесь чтобы не пропустить ничего интересного!
Связаться со мной [[email protected]] [ Facebook ] [500px] [Instagram]
Другие мои рассказы про путешествия:
| Tериберка. Сон совести рождает чудовищ | Каппадокия. Место где живут аэростаты | Большое путешествие по Финляндии |
|---|---|---|
 |  |  |
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
sharker, litrbooh, t3ran13, ukrainian, neo, kanenakat, shuler, nefer, cergey-p, gans91, svinsent, shkiper, gryph0n, voltash, karusel1, exan, newodin, vika-teplo, olga-fink, nims55, vadimph, graff0x, dim447, vladsm
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
И "2 полосы идеально ровного асфальта" помогли положить Норги :) До 2010 года дорога была вся в ямах.
Прекрасные фотографии, а главное отличные и очень познавательные рассказ. Большое спасибо!
рада, что понравилось :)
Нет там духоты))) Комары -ерунда, а вот гнус-это печаль(
Гнус по Астраханской области помню. Постоянно целый месяц в году ходили облитые одеколоном "гвоздика", перемазанные ванилью с ветками в руках.
И лица как у китайцев опухшие
когда мы были не было ни комаров, ни гнуса. но это как раз поздняя осень была
Очень повезло)!
Какие фото впечатляющие. Были в тех краях зимой на Новый год и весной на 8е марта, когда снег кругом лежал. В другое время года не решаемся приезжать. Отпугивает, что якобы много комаров и духота из-за повышенной влажности.
мы осенью были. то ли сентябрь, то ли октябрь.
Я все хочу туда зимой приехать за северным сиянием
В Ловозере хорошо видно было. Зимой - не факт, а в конце ноября заметное.
Но надо по карте прогноз погоды смотреть и магнитные колебания и тут же пулей ближайшим самолётом вылетать. Или жить не меньше месяца, что в условиях полярной ночи и бухающего от этого населения удовольствие сомнительное.
я в Терибиреку подумываю скататься за сиянием. но под прогноз, да
Прогноз - да, есть такое, надо чтобы минимум 3 дня была устойчивая погода. И обязательно подальше вглубь полуострова, т.к. самое яркое сияние может банально заволочь облаками при потеплении. По зимнему отдыху на Коле пост запилю в ближайшее время, там помимо сияния (которого может и не быть) много интересных развлечений.