3,5 месяца в пещере. Остров Ла Гомера, Канары.

Канары - это вообще-то скорее Африка, всего 120 морских миль от берега Марокко. Но настроение там вполне европейское: присутствуют пафос и гламур дорогих отелей, экотуризм как обязательный в наше время показатель хорошего тона, знатные транс-психодел-пати, а также стационарно живущие на пляжах хиппари с котятами в коробках, типа помогите прокормить бедных маленьких зверьков. Хозяйничают там испанцы, с тех самых пор, как веке в 16 отчасти перебили, отчасти

ассимилировали племена Гуанчей, канарских аборигенов. На них они потренировались перед знакомством с американскими индейцами.

С этими гуанчами история темная. Для простоты картины считается, что они были родственны берберам - народности северо-восточной Африки, ныне живущей в основном в горах Атласа в Марокко и Алжире. Правда, к приходу испанцев у гуанчей не было не то, что флота, а вообще никаких захудалых лодочек. Они не перемещались между островами, жили изолированно, и на разных островах племена заметно отличались друг от друга. Были они высокими, светловолосыми или рыжеватыми, и делали две нетривиальные вещи: бальзамировали мертвых и строили погребальные пирамиды. Кроме гуанчей известно всего два народа с подобной практикой: древние египтяне и инки в Перу.

Конечно, существует множество легенд о любви местной девушки, обычно дочери вождя, и решительно настроенного испанца. Вероятно, благодаря такой любви, в разных ее вариантах, кровь гуанчей не ушла целиком в местную каменистую землю, а течёт, хоть и сильно разбавленная, в современных канарцах. Встречаются там иногда люди с внешностью специфической, не типичной.

Итак, Канары оказались конечным пунктом нашего большого плавания. В тот раз, будет и следующий.

Изначально мы рассчитывали провести зиму на Канарах или в Марокко, отдохнуть, покататься на виндсерфинге, найти денег, отремонтировать лодку, и в следующий сезон, в ноябре-декабре, идти через Атлантику. С Марокко у нас не вышло, см. предыдущие серии. Во-первых, лодка без документов - это не вариант в Марокко. А во-вторых, там почти везде ровная береговая линия, практически нет естественных бухт, то есть на якоре не постоишь. То ли дело Канары. Мест для якорной стоянки хватает, документы, визы и прочий стафф никого не волнует, там все немного нелегалы.

Первым островом, на который мы с зашли, был Ланзероти. Он нам не понравился. Оттуда я на пару месяцев улетела в Питер, по оргвопросам. Тем временем @capitan.akela обследовал архипелаг и решил, что Ла Гомера больше всех подойдёт для проживания беременной самочки в бедственном финансовом положением и с туманными перспективами. На южной стороне этого острова есть пляж Чингуариме и пляж Сальвадор, рядом. Это место облюбовали немецкие хиппари, и приезжают зимовать в местные пещерки, некоторые уже в течении двадцати лет. Но постоянно там никто не живет, и сами пляжи маленькие, так что место очень выгодно отличается, например, от Тенерифского Ла Колете, где обитает много уж совсем сторчавшихся личностей, грязновато, шумно и неприютно, смахивает на крымскую Лисью Бухту. Гомера - островок мелкий, без международного аэропорта, туда приезжают за созерцанием, поотшельничать в небольшой приятной компании до апреля, а там и жарко становится, можно вернуться к себе в Германию или Швейцарию и поработать пару месяцев, чтобы поднять финансирование на следующую гомерскую зимовку.

На фото пещера нашего друга Пима. Он путешественник, моряк, был даже в Полинезии, и резчик по дереву.

Детали быта крупным планом.

Запись из судового журнала того времени, #1

Ну вот, мы окопались в vip-пещере на первой линии пляжа Сальвадор острова Ла Гомера.

Спальня и кухня, раньше пещера была подводная, я завела под потолком рыбу-удильщика. Оттого, что это помещение (ну, по крайней мере три условных стены и потолок там есть) крайне причудливой формы, там по-другому резонируют эмоции, правильнее не знаю как сказать. Пещерка досталась от Даниэля, знатного кальмаролова, который прожил там четыре месяца с разными красавицами-женами, и вот отбыл к себе в Берлин. Еще от него достались базилик в горшке и библиотека: иллюстрированная энциклопедия рыб и очень солидная книга про плавание вокруг света, течения, ветра и ураганы, которую в день по абзацу штудирует муж. Океан под ногами, звезды хорошо смотреть из кухни, очагов два: для рыбы и для остального. По ночам прилетает небольшой птеродактиль, чапает по нашей постели в дальний угол и там скребется и издает характерные крики. С рассветом улетает. Похоже, это самка и сегодня она отложила яйца, я еще не смотрела. Банановая плантация недалече, я бананы теперь использую в качестве картошки, а дикие помидоры ем на десерт. Сант-Яго, действительно, привел нас, одноименный городок тут ближайший. Леха присмотрел заброшенные улья, в которые самозаселились пчелы, собирается сыграть в Вини-Пуха и попытаться добыть у них мед. Вперед, пираты Гомерского моря!

Вот она, наша пещера. А это вид из нее.

Под птеродактилем я имела ввиду птицу типа местной чайки. Несколько месяцев в году они живут в океане, в смысле совсем не возвращаются на берег. А прилетают, чтобы вывести птенцов. Они привыкли гнездиться в этих скалах, и наличие людей их вообще не волнует. Прилетают с темнотой, страшно орут, приземляются практически тебе на голову и разгуливают по пещере, натыкаясь на предметы. Такое впечатление, что видят плохо. Много раз мы просыпались от того, что по нам идёт птица. С рассветом они исчезали, снять их в темноте не удалось. Но вот, зато, фото голубя. Тоже прилетел перекантоваться.

На банановой плантации.

Зелёные рвать нельзя, они на продажу. Но на фиг рвать зелёные, если всегда можно найти гроздь-другую жёлтых, которую просмотрели работники плантации. Жёлтых им не жалко, они все равно завтра сгниют.

Так мы и жили. Я в основном растила пузо и пыталась выяснить, как тут у них с акушерками. Но и про искусство не забывала, делала тематические работы.

А также наслаждалась изобилием алоэ, практически единственным растением на берегу. Ела, выжимала сок, мазалась с ног до головы.

Ну, и прочие женские практики.

Сын Тимур, привезенный мной из Питера, развлекался как мог. Нырял с самодельным гарпуном за камбалой, складывал печи, и соорудил плот из палок каланхоэ и пятилитровых бутылок. Плот мы назвали Аристарх Мокрый Зад.

И постигал ремесло матроса.

@capitan.akela жрал бананы, пек блины с бананами, потом обнаружил пасеку, и надолго жизнь его была сосредоточена вокруг меда. Ещё иногда уходил на закате на рыбалку, возвращался ночью, светил мне в глаз фонариком и говорил: Сонька, ты чего спишь?! Я тебе рыбы привез полное ведро, иди, давай, чисти и жарь.

Ещё обнаружился проработок: возить немцев с Ла Колете на Чингуариме, и обратно. Это было суровое удовольствие: на яхте без мотора трип от Гомеры до Тенерифе занимал в лучшем случае день, и частенько экипаж выходил заблеванным.

Фото из рейса. Везли народ в Валле Гран Рей, километров 20. К вечеру доехали. Зато рыбалка была неплоха.

Запись из судового журнала #2

Правильные гомерские пчелы делают правильный мед. Неподалеку от нашей прекрасной пещеры, в горах были обнаружены ульи, производящие впечатление заброшенных людьми. Но не пчелами! Пчелы там процветают и уже не знают, куда же налепить меда, потому что все рамки, как выяснилось, забиты. Несколько дней мужественный капитан- медоед ходил кругами, читал Гугл, готовил костюм и дымовуху, я пришивала сеточку к панамке. Но выяснилось, что рекомендации русскоязычных ресурсов выглядят здесь чем-то средним между приколом и суровой паранойей. Пчелы не жалятся! Они совсем транкило, как здесь говорят, в высшей степени расслаблены, и не думают яростно защищать свой мед, потому что суровой зимы им не предстоит. То есть открываешь улей - а соты аж с крышки свисают, полные-полные. Леха говорит, пчелы даже рады. Когда-то, видимо, эта пасека была частью большого хозяйства, которым давно никто не занимается. А пчелы занимаются сами собой вполне успешно, заселились даже в перевернутый улей. Парни сложили им пару новых домиков из разобранных частей, и теперь целыми днями отжимают и жуют соты, прям кошмар, жрут этот мед целыми днями. Он дико вкусный, есть светлый, есть темный. И можно быть спокойной насчет блюдца с сахаром, которое, по слухам, любят ставить пчелам пасечники. Из воска мы приспособились делать свечи - то, что нужно ночью в пещере. Так что давайте в гости!

И конечно, все вместе мы ходили гулять. Гомера - самый заточенный под трекинг остров во всем Канарским архипелаге. По всему периметру есть тропы с указателями. Практически всю верхнюю часть острова занимает национальный парк Гарокхонай. Горы там невысокие, вулканов нет. Кстати, это единственный канарский остров без следов вулкана. Зато там сохранился реликтовый лавровый лес. Такие леса остались только на островах: на Гомере, на Мадейре и на Азорах, а в остальных местах вымерзли в ледниковый период. Наверху Гомеры прохладно, очень влажно и очень ветренно. Мы как-то ночевали наверху нашего ущелья, лежали и смотрели, как луна с бешеной скоростью летит сквозь облака - такие там несутся пассаты.

От обилия влаги там с деревьев свисает мох, а прекрасные виды ни фига не видно из-за тумана. Туман и мельчайшая морось наверху - обычное дело. Даже без дождя вся одежда отсыревает за час. А в получасе езды, внизу, на берегу, адская жара,засохла даже агава, осталась пара кактусов и порыжевшее алоэ.

Вот, например. Ползли, ползли в гору. Теоретически, внизу он, прекрасный вид.

Это чуть ниже, прямо над нашим ущельем.

Я всегда мечтала жить на острове. Что-то в этом есть, да? Но одно дело - остров в море, и другое дело - остров в океане. Океан - это мощь! Очень прет. Кругом стихия. Приливы и отливы. Со всех сторон океан, под тобой только камни и немного глины. Солнце и соль. Наш Сальвадор.

В одном месте скалы на берегу образуют бассейн. Сверху он полностью замкнутый, но около дна в скале есть отверстие, через которое он сообщается с океаном. Кайфово стоять на его краю и смотреть, как волна его наполняет водой, а когда волна отступает, вода из него уходит. Как из унитаза, когда смывают, простите за не романтическое сравнение. Однажды я проделала такую вещь: я в эту дыру пронырнула со стороны океана, и вынырнула в бассейне. Фишка в том, чтобы хватило дыхания переждать отступающую волну, и ухватиться за камень, чтобы тебя не вынесло назад. Пузо грозилось застрять, но пролезло. Старожилы пляжа сказали, что я, кажется, первая женщина, которая это сделала. И уж точно - первая беременная.

Однажды на пляж пришли Волны. Очень нетипичные для лета. Видите нашу мачту? Мужественный капитан надел гидрик и уплыл штормоваться, а то бы запросто сорвало с якоря. Вернулся только на следующий день.

Отдельная тема - местные каменные дома. Видите остаток стены на переднем плане слева?

Черт знает, когда и кто из строил. Легко поверю, что ещё гуанчи. Они встречаются прямо на тропах или недалеко от них, по одному- два, редко больше, но все равно максимум штук пять. Видимо, их обитатели не рвались создавать деревни. Далеко от берега, с космическим видом, рядом обычно источник воды, летом пересыхающий. Почти все они годятся в разной степени разрушенности.

На этом фото уже продвинутый вариант, с обработанными прямоугольными каменными блоками. А есть и без них, из камня как он есть.

В некоторые заброшенные дома сквотируют европейцы. Но говорят, без спроса этого лучше не делать, у каждых руин найдутся хозяева, семеро прапрапраправнуков строителя, которые сами не знают, что делать с таким наследством, но и чужих там видеть не хотят. А то мы прикидывали, каково это будет: таскать еду не за 4 км, как из Сант Яго, а за 15.

Есть ещё очень красивый вариант, когда дом пристраивается к скале.

За прямоугольным отверстием неправильной формы (на фото посередине внизу) скрывается печь. Конкретно в этом доме кто-то периодически ночует: есть матрасы, свежий мусор и запасы кофе, а рядом обнаружен колодец.

А это водохранилище. Прекрасное место, рядом маленький поселок, сейчас совсем пустой. Говорят, всю землю там купил местный воротила, Фред Олсон, хозяин паромов Гомера-Тенерифе. И всех выселил.

Это было первое купание в пресной воде за пару месяцев. Очень глючно плыть между высохших деревьев.

А теперь грустная часть истории. Как получилось, что мы бросили нашу старушку Ехидну и вернулись в Россию, мало того, в Мамедову щель? Это решение было для нас неочевидным и пришло в последний момент. Нет, мы это сделали не потому, что я залетела, как все подумали. Как всегда, действовала совокупность причин.

Для начала выяснилось, что заработать в марине, ремонтируя лодки, на Канарах не получится. В Израиле получилось, а в Испании безработица, дешёвой рабсилы хватает своей.

С наступлением лета и отъездом почти всех немцев кончился даже последний скудный приработок. А цены на острове высокие и огромных супермаркетов с шикарными помойками не наблюдается. Бананово-медовый рацион нас изрядно достал, и нам не хватало денег даже на то, чтобы его разнообразить. А чтобы яхту довести до ума, нужна была сумма, в несколько раз больше той, что мы за нее заплатили. Короче, я уже все поняла про путешествие на яхте без денег. Да, это возможно. Нет, повторять я не хочу. Одного раза достаточно.

Ну, скорее всего, океан бы мы перешли и так. Мы не утонули в Северном море, не утонули в Бискае, прошли Ла-Манш. Переходить Атлантику в сезон не сложно, просто долго. Другой вопрос, что бы мы стали делать на раздолбанной лодке, без денег, где-нибудь на Кабо Верде или на Карибах. Там уже совсем не милая безопасная Европа, совсем туго с ресайклингом, и местные счастливы возможности поработать за 10$ в день. Перемещение на другой континент - это решительный шаг. Пока ты путешествуешь по своему континенту, цена возвращения не так высока. Если тебя, скажем, все достало и ты захотел вернуться. Если есть, куда.

В общем, мы, не зная, на что решиться, уже присмотрели домик в деревне, километрах в 10 от берега, за 150 баксов в месяц. Тут я решила позвонить российскому консулу на Канарах и разузнать насчёт регистрации новорожденного от двух нелегалов с истекшими визами. А надо сказать, что рожать я хотела исключительно дома, то есть не в роддоме ни в коем случае. Объяснять не буду, кто в теме - тот поймет. И вот консул ответила, что регистрация будет происходить на Гран Канарии в два этапа, то есть нам придется четыре раза платить за паром туда-обратно. Потому что с наступлением лета ветер кончился вообще, и яхтинг без мотора превратился из просто авантюры в развлечение для бессмертных. Паромы Гомера-Тенерифе-Гран Канария - Тенерифе- Гомера плюс стоимость документов - это почти в 1000 €. А главное, домашние роды для не граждан Испании там 

вне закона, сказала она. Если не будет справки из роддома, вы попадаете под судмедэкспертизу, сказала она, которая тоже стоит пару тысяч. Все это она мне сказала, и я крепко задумалась. Ну ладно, бы они хоть давали младенцу своё гражданство по факту рождения на территории страны. Но эту практику прикрыли в Европе лет 15 назад, теперь так делают только в США, Канаде и некоторых южноамериканских странах. Туда мы не успевали. Шла моя 35-я неделя, после 36 уже ни одна авиакомпания по закону не пускает в самолёт.

И тут в России умирает Лехин отец. Не сказать, что это стало для Лехи очень печальным событием, потому что отца он не знал, последний раз видел в глубоком детстве. Но неожиданно отец оставил ему этот самый дом, в котором я сейчас сижу и пишу свою историю. Нам стали лихорадочно писать родственники и зазывать домой, не проворонить наследство. Дом можно продать. Леха на родину совсем не хотел, потому что на нём висело одно реальное и одно сфабрикованное уголовные дела и старые долги. Я тоже не сказать, чтобы сильно хотела. Но в России я по крайней мере могла родить, где хочу, без последующей судмедэкспертизы. Короче, решающую роль сыграла наша финансовая несостоятельность. Мы просто не смогли придумать ничего другого. Ну, и решили, что дом - это знак. Продать нашу бедную лодочку без документов мы не смогли. Не то, что они сами по себе кому-то нужны, но с недавнего времени поставить в Марину на Канарах можно только застрахованную лодку. А для страховки нужны пресловутые документы. Соответственно, мы тоже не могли ее поставить в Марине, даже если бы у нас появились на это деньги. Поэтому да, мы ее просто оставили на якоре под приглядом знакомых ребят. Зимой они написали, что подул недружественный ветер, ее сорвало и разбило о скалы. Что же, по крайней мере она кое-что повидала под конец своей сорока с чем-то летней жизни, погрела свой старый стеклопластик под канарским солнцем. Ее товаркам по причалу Жеребец в Гетебурге такого и не снилось. Вот она, на фоне вулкана Тейде.

Запись из судового журнала #3

Наша Ла Гомера, говорят, женский остров. Так говорят даже те, кто ничего не знает о Гуанчах - загадочных здешних аборигенах, частично уничтоженных, частично ассимилированных испанскими колонистами. Эти Гуанчи - один из немногих народов, у которых уже в историческое время был матриархат. С женским пантеоном божеств, конечно. В ночь, когда я первый раз спала одна в нашей пещере (Леха уехал на Тенерифе отстаивать свою независимость), у меня был контакт с кем-то, не знаю, как правильно сказать, с женской сущностью этого острова, что ли. Когда, знаете, сон - это не просто сон. А нашей ближайшей соседкой долгое время была акушерка из Кельна, которая ведет домашние роды. Впервые она приехала сюда двадцать лет назад, беременная. Потом четыре года жила в пещере с маленькой дочкой, и вот они приехали вдвоем с двадцатилетней девицей. И мужем Володей из Волгограда. А тут я. И мы с ней ржали, что не очень пока преуспели в синхронизации, так как ей надо уезжать в июне, а мой срок в августе. Но мы работаем.

Я к тому, что на Гомере мы ещё обязательно окажемся, расширенным составом. Вы знаете, что с этого острова стартовал когда-то Колумб в поисках Америки? Идеальное место для старта. И мы стартанем. Немного попозже. Как говорила одна моя подруга: Все у вас ещё спереди.

Это последняя 13-я глава саги о нашем плавании. Все 12 есть в моем блоге, а тут так удачно совпало с конкурсом.

И вот, напоследок. La galera de Portuges, Португальский кораблик. Сюрреалистично прекрасная и страшно ядовитая тварь, таких иногда выбрасывал океан прямо напротив нашей пещеры.

____________________________________________________________

Пост опубликован в рамках конкурса "Путешествие с Mapala"

Напиши пост - Отправь пост - Выиграй путешествие ;)

Условия конкурса

До встречи!