Кения forever! 2012, часть 10: несостоявшаяся трагедия со слоном

Надо сказать, что завтрак, перед утренним сафари в Governors кемпе отличался от таких же завтраков в других кемпах, причем, с моей точки зрения, в лучшую сторону. Заключалось это в том, что на ужине вас недвусмысленно спрашивают, что вы желаете на завтрак: чай или кофе? Я-то считал, что просто в ресторане заранее на стол поставят необходимый напиток, ан нет, все оказалось значительно приятней. Утром в Governors кемпе вас будит на сафари не просто рейнджер или охранник кемпа, но официант, приносящий вам прямо в номер поднос с горячим напитком, прямо в постель так сказать. И это очень, очень приятно! Если учесть, что и вечером в постель кладут горячие грелки, то можно считать сервис в кемпе просто царским, не правда ли?

Но, ведь мы ездим в Африку не за одним сервисом, несмотря на всю его приятность, да? Так что пора и на утреннее сафари выезжать. Бесспорно, африканские рассветы ничем не уступают закатам, тем паче, что застаем аистов марабу на прежнем месте.

А вот бабульки нас обскакали, и умудрились выехать на пару минут раньше, и за это становятся объектом съемки.

Да и жираф вроде тоже никуда не делся, правда, к нему прибавился одинокий иланд, выглядывающий из кустов, да гиппопотам, задержавшийся с возвращением в воду, и спешащий к себе домой, в мутные воды реки Мара.

Воздух утром не так чист и прозрачен, он еще подернут мягкой дымкой ночной влаги, не успевшей растаять от просыпающегося сонного солнца. И потому полосатый овал воздушного шара виден не так четко как того хотелось бы. Обычно квалифицированные пилоты воздухоплаватели летают на разных высотах, снижаясь над животными и немного поднимаясь ввысь после, чтобы дать новоявленным авиаторам почувствовать всю прелесть воздушной стихии.

Сегодня утром едем в сторону Серена Лоджа, расположенного почти в середине парка, в очень выгодном месте, где есть разнообразный ландшафт, в том числе и каменистые россыпи, и густые заросли, где любят скрываться леопарды. По дороге проезжаем обширную равнину, посредине которой, в окружении различных антилоп безмятежно спит пятнистая гиена, освещенная рассветным солнышком. Идиллическая картина! Но, не все так безмятежно, эта гиена вовсе не спит, а охотится! Это такой охотничий прием на равнине, где чрезвычайно сложно подкрасться к добыче незамеченной. И гиена решает задачу просто: если я не могу подойти к антилопам, то кто мешает антилопам подойти ко мне? А для этого, надо прикинуться безобидной, спящей например. Здорово?

Тем временем показывается холм, в который чудесным образом вписался целый лодж, с большим количеством номеров, не нанеся, впрочем, никакого ущерба окружающему пейзажу. Номера в Серене очень скромные, небольшие, напоминающие мне некое подобие ласточкиных гнезд, зато вид с вершины холма изумительный, да и окрестности для сафари одни из самых лучших в Масаи Мара.

Но судьбе было угодно посмеяться над нами в этот раз, безуспешное патрулирование местности вдоль и поперек не дало желаемого результата, леопард оправдывал свой имидж самой скрытной кошки. Даже куска пятнистой шкуры не удалось увидеть ни на скалах, ни в зарослях кустов. Правда опять удалось увидеть самых маленьких – дик диков. Парочка антилоп паслась на опушке, испуганно вздрагивая от каждого шороха. Оно и понятно – леопард мигом сцапает зазевавшуюся крошку в случае чего, и глазом малютка моргнуть не успеет.

Приходится возвращаться назад не солоно хлебавши, ничего не поделать. Так бывает на сафари, многое зависит от удачи, особенно того, что касается леопарда. Мне вообще кажется иногда, что он сам выбирает, кому показываться и когда, и зачем. Видим антилопу топи за любимым занятием, стоящей на часах, помните, я рассказывал?

Еще одни исконные обитатели саванны пасутся рядом. Газель Томпсона – мама с детенышем, тоже не бог весть какие великаны, но и не такие крошки как дик дики, любимая добыча гепардов, остаются позади.

Два седлоклювых аиста ябиру (Saddle-billed Stork), образующих семейную пару, ходят возле небольшой канавы, добывая пропитание. Самец отличается двумя прямо противоположными признаками: у него есть «медаль» на груди, видимо за мужскую доблесть, и пара желтых женских сережек у основания клюва, видимо до кучи.

По дороге нам попадается и профессиональный фотограф, в специально оборудованной машине, наблюдающий за гнездом молотоглава (Hamerkop), просиживающий в засаде дни напролет, и снимающий фильм о жизни этих птиц. Обменявшись впечатлениями, едем дальше.

На обратном пути не было ничего примечательного, кроме трех осторожных мангустов, стоящих столбиками и почти скрытых травой, на самом конце фокуса моего фотоаппарата, и семейства бородавочников, занятого своим любимым делом - утренней молитвой.

Бородавочники часто пасутся, стоя на коленях и переползая, таким образом, с места на место. Делают они так, из-за короткой шеи, которая не дает им как следует нагибать голову.

Приехав в кемп и проходя на завтрак, замечаем в реке, белый призрак. Кто выкрасил крокодила и зачем, и, главное, остался ли смельчак жив, и по сей день остается загадкой.

Полноценные завтраки и ужины проходят в лодже на открытой лужайке, под деревьями, на излучине реки Мара, с видом на отмель с лежащими тушами бегемотов.ъ

И здесь выясняется еще одна приятная подробность: в Governors кемпе не два сафари в день, как всюду, а целых три! Вот так сюрприз! Оказывается, есть и дневное, правда короткое сафари, всего на полтора часа, но есть же! Обрадованные, мы бежим скидывать лишнюю одежду и на выезд.

Прямо неподалеку видим пару буйволов. Старые быки лениво пасутся, все в комьях старой грязи. А вот и снова двухголовый буйвол, везет мне на мутации.

И снова слоны, наверное «домашнее» стадо Governors, с усыновленными детенышами.

Времени у нас немного, поэтому едем по окрестностям кемпа, подъезжаем к реке Мара, и выходим поразмять ноги. В реке лениво дрейфуют местные бегемоты. Но есть и необычный зверь – большой серо-желтый нильский варан (Nile Monitor) переплывает узкую протоку и устраивается в теньке, под козырьком от свисающего валуна на маленьком островке, посреди реки.

Вдалеке, там где русло круто, почти под прямым углом, поворачивает направо, из леса выходят группы слонов, на дневной водопой. Слону надо пить много, не менее 100-300 литров воды в сутки. Да и охлаждающий душ отнюдь не помешает в такую жару. Поэтому все новые и новые стада слонов выходят к реке, сменяя друг друга.

Пока мы рассматриваем в бинокль стада слонов у водопоя, картина прямо под нами тоже меняется. Большой слон-самец выходит из леса напротив, и мерным шагом направляется к реке, прямо по нами. Он заходит в воду по колени, долго, с видимым удовольствием пьет, разбрызгивая воду, а затем переходит реку вброд, и с натугой поднимается по крутому откосу, уже на нашей стороне русла.

Коэт предусмотрительно сажает нас в машину, заводит мотор и ждет, потому что встретиться нос к носу, а вернее капотом к хоботу такого крупного самца не отвечает нормам безопасности рейнджера. Но слон мирно поднимается и идет в противоположную сторону, вдоль берега, …по направлению к нашему кемпу. Шучу, как оказывается потом, неудачно, о том, что слон идет к нам в гости.

К нашему возвращению буйволы успевают перемазаться как свиньи, то есть по самые уши и рога тоже.

В то время, как чистенькие и опрятные зебры проводят время в неге и прохладе, устроившись с комфортом под деревьями.

Очень красивая птица, со сложным русским названием сиреневогрудая сизоворонка (зацените, каково), или, если проще, африканский роллер (Lilac-brested Roller), сидит на обломке ствола, поглядывая на нас свысока своей небесной красы.

Прибыв в кемп, идем на заслуженный отдых в наш отдаленный тент. Инга заходит в душ, включает воду, как вдруг я слышу сильный треск ломаемых веток прямо возле палатки, метрах в пяти от нас. Приоткрываю окошко, (кусочек брезента на липучке) и вижу слона, того самого, вне всякого сомнения, который перешел реку под нами. Бегу в душ оповестить любимую о нашествии слонов, чтобы она на всякий случай выключила воду, а то вдруг слон не допил немного и решит добрать из нашего душа! Слон, меж тем, оторвав большущую ветку, отправил её в рот, и направился вдоль нашей палатки ко входу. Хватаю фотоаппарат и фотографирую беспредельщика, шествующего мимо нас к тропинке налево, прямо через противомоскитную сетку входного полога.

Выглядываю в противоположное окошко, и…, о боже, вижу мирно шествующую по тропинке бабульку из монстра ГАЗ-66 навстречу слону. Кричу Инге, чтобы она предупредила несчастную, а сам хватаю фотоаппарат и несусь наружу. Ну, и как вы считаете надо предупредить человека, что ему навстречу идет 5-ти тонный, четырехметровый слон? Думаете крикнуть:

-Атас, спасайся, слон!

Или хотя бы так:

-Осторожно, опасность!

Но, политкорректность и толерантность, которые неизменно, словно какие-то тягучие липучки, намертво прилепляются к нормальному советскому человеку, стоит ему только покинуть пределы родины, чуть было не сыграли на руку слону, в данном случае. Вместо того, чтобы крикнуть вышеперечисленные фразы, моя супруга шепчет сквозь сетку:

-Sorry, sorry…

Я аж чуть не запнулся за порог от такой толерантности! Боится она, видимо, напугать старушку и хочет её подготовить ко встрече с неизведанным! Только времени на подготовку-то нет вовсе!

Слон меж тем завернул за угол и абсолютно бесшумно (я не шучу) вышел на исходную позицию для похода по привычному маршруту к рецепшен лоджа. И видит слон, что у него на дороге стоит оцепеневшая от ужаса старушка-божий одуванчик! Слон встряхивает ушами от недоумения и раздражения на неожиданное препятствие, и начинает движение вперед, так как слоны не привыкли, чтобы им загораживали дорогу. Мгновенно становлюсь первобытным дикарем и ору что есть мочи:

• Бабка, уходи в сторону, прячься скорее!

А в голове бьется подлая мыслишка: а ну как слон сейчас, услышав все это, развернется и захочет глянуть, а еще того хуже и разобраться с тем, кто лишил его милой забавы напугать до смерти старушку?

Но, слава богу, слон не был настроен на конфликт, он просто хотел пройти к своему законному месту кормежки. Поэтому он спокойно прошел дальше по тропинке, мимо сначала ойкнувшей, а потом нырнувшей в кусты к нашей палатке бабульке, или вначале нырнувшей, а потом ойкнувшей, точно уже и не припомню. Слон не сделал ни малейшей попытки разобраться с обоими нарушителями его спокойствия: старушкой и мной, за что ему, конечно, отдельное спасибо! Мой запоздалый снимок застал только слоновью попу, бабулька уже к тому времени высовывала голову из кустов с другой стороны палатки и срывающимся шепотом спрашивала, где слон?

Объясняю, что слон уже ушел своей дорогой и для пущей убедительности демонстрирую снимок. Старушка успокаивается, даже нервно хихикает раза два, и идет к своей палатке. Кричу ей вдогонку, чтобы она непременно сообщила администрации об инциденте, потому что будь на её месте менее находчивая и шустрая туристка, все могло бы закончиться не так радужно.

Здесь, как и практически и везде, героизм и находчивость одних, являются обязательным следствием разгильдяйства других. Я говорю сейчас об охранниках лоджа. После вчерашнего инцидента, на слоновьей тропе, в десятке метров от нашего тента, вдоль реки, поставили дежурить охранника с палкой. А служивый, по разгильдяйству, преступному с моей точки зрения, куда-то отлучился. Готов спорить, что пошел трендеть о чем-то с таким же разгильдяем, как и он, и это привело к такой нестандартной, мягко выражаясь, ситуации. Не знаю, извинилась ли администрация перед бабулькой, или нет, только теперь доблестный страж, как штык стоял на охране наших двух крайних тентов. Вот он стоит, еще и улыбается, паразит!

Теперь, когда все благополучно завершилось, считаю необходимым пояснить, что я имел в виду, когда говорил, что слон двигался бесшумно. Удивительно, но, несмотря на свой огромный вес и габариты, слон действительно может двигаться практически бесшумно, особенно, если идет по тропинке или дороге. У слонов мягкие подушки ног, способные «обволакивать» неровности и ступать мягко, почти как лапы кошки. Неоднократно наблюдал на рассвете, как бесшумно «плывут» слоны в утренней дымке, беззвучно передвигая столбами ног по земле. Слышно бывает только обрывание травы или веток кустов хоботом, и стоит только слону прекратить кормежку, как он мгновенно становится неслышимым. А уж в предрассветных или вечерних сумерках, не заметить слона можно и с пяти метров, я вам точно говорю, особенно, если он встанет за или рядом с кустом.

Я очень хорошо помню тот случай, в парке Мадикве, в ЮАР, когда нас, буквально «выпасал» огромный самец слона, которому мы чем-то не понравились. Были сумерки, слон встал за кустом, возле дороги и замер, и мы чудом не угодили в его ловушку. Так что дорогие мои самостоятельные путешественники, ездите самостоятельно в Европы, Америки, Азии, а вот в Африку, в национальные парки надо непременно ехать с местным рейнджером, который хорошо знает повадки зверей и особенности их поведения, целее будете.

Ну а я, наконец-то, пошел отдыхать и готовиться к вечернему сафари.