Город имени Сталина и Пола ван Дайка

Что это за место, которое роднит усатого тирана и всемирно известного трансового диджея? Конечно, речь вовсе не про наш Сталинград/Волгоград, а про город на юго-востоке немецкой земли Бранденбург, носящий труднопроизносимое имя Eisenhüttenstadt. В 1971 году, когда в Айзенхюттенштадте родился Paul van Dyk, "город металлургических заводов" был быстро растущим индустриальным центром, привлекавшим переселенцев высокими зарплатами и улучшенным материальным снабжением. Сейчас это депрессивная провинция, которую ежегодно покидают тысячи человек. В минувшую субботу мне удалось побродить по этому реликту недостроенного коммунизма, о чем и будет сегодняшний репортаж.

Город был заложен в 1950 году и создавался с нуля как прообраз города социалистического будущего. В нем нет ни одной церкви, что для Германии большая редкость, зато есть монумент "героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей родины". Да, именно наша родина имеется в виду. Впрочем, боев на этом месте никаких не велось.

По всем канонам образцовый соцгород Германии должен был носить имя Карла Маркса, однако название Карл-Маркс-Штадт перехватил Хемниц, а в молодом поселке металлургов решили увековечить имя Сталина, который как раз только что умер. Имя Шталинштадт едва продержалось 10 лет, после XXII съезда КПСС и выноса Сталина из мавзолея город переименовали. Плакат "Десять лет Шталинштадта", выставленный в музее (о котором дальше):

Город заполнен сталинской жилой застройкой, которую частично демонтировали, а частично охраняют и даже реставрируют как архитектурное наследие.

А этот дом, похоже, уже 1970-х годов:

Так выглядит центральная площадь, это здание городской администрации:

Внутри:

Напротив - заброшенный отель "Луник":

Мозаика с голубем за углом:

Городская скульптура на центральной улице (сегодня она улица Республики, а раньше, конечно, была Карла Маркса):

Магазины на той же улице:

Город вызывает ощущение пустоты и заброшенности, его просторные дворы и широкие улицы почти не заполнены людьми. Градообразующий металлургический завод с советских времен в несколько раз уменьшил своё производство, молодежь уезжает учиться и обратно не возвращается. Говорят, на окраинах открыли несколько общежитий для мигрантов, но их тоже не видно, встретилась только одна афронемка. Пожалуй, единственная внятная концепция городского развития теперь - это превращение Айзенхюттенштадта в исторический заповедник. Этому способствует открытый в городе музей материальной культуры ГДР, который я тоже посетил. Так он выглядит снаружи:

А это витражи внутри, раньше здесь был детский сад:

Немножко экспонатов.
"Готовка снова приносит радость":

"Seid bereit - immer bereit!" ("Будь готов - всегда готов"):

Костюм сталевара:

Чулки гэдээровских времен:

Игрушки мальчиков:

Игрушки девочек:

Заменитель кофе. Дефицит кофе вызвал мощный кризис правящей партии в 1977 году:

Обложка детской тетрадки, которая учит распознавать картофельных жуков:

9

В конце прогулки заглянул в единственный ресторан, который называется "Активист", но цены там оказались существенно выше среднего для немецкой провинции.

В общем, в городе отчетливо пахнет несостоявшимся социализмом - вроде бы знакомый русскому человеку аромат, однако со своими, восточно-немецкими обертонами - этим и интересен. Enjoy your trip, если кто решится :) От Берлина на региональном поезде полтора часа.

А напоследок клип, снятый в Айзенхюттенштадте: легкое британское инди про девушку и мотоциклы.