Путешествие в затерянный мир. Байсун, Узбекистан

Здравствуйте! В своих предыдущих постах я анонсировал двухдневную поездку в самый южный регион Узбекистана - Сурхандарью. Стыдно признаться, но для меня Сурхандарья всегда ассоциировалась с сильной жарой. Здесь находится Термез - город, который постоянно ставит температурные рекорды. Летом здесь всегда на несколько градусов жарче, чем в Ташкенте. Я лишь однажды бывал в Сурхандарье - примерно два года назад я отправился с командой "Таинственного Узбекистана" в Буддийский Термез и посвятил это поездке целую серию очерков на Golos под общим названием "Строго на юг!". Этот регион произвёл на меня впечатление и поэтому увидев анонс, озаглавленный как поездка в "другие миры Южного Узбекистана", я тут же заинтересовался. А когда увидел фотографии в анонсе, то записался не раздумывая.

"Таинственный Узбекистан" анонсировал поездку в один из районов Сурхандарьи - Байсун. Про Байсун я знал немногое - из уроков истории я помню, что где-то тут есть пещера Тешик-Таш, в которой нашли скелет девочки-неандертальца. Ещё я слышал, что эта находка как кость в горле у "классической" антропологии. Ведь принято считать, что неандертальцы были примитивными существами. Позже выяснилось, что они были и не такими уж примитивными и находка в Тешик-Таше это подтверждает. У той девочки была могила. Причём именно могила, в которую были сложены какие-то дары. Т.е. неандертальцы были вполне разумными и более того, у них был уже какой-то религиозный культ и некоторые представления о загробном мире. Кроме того, ещё где-то здесь есть следы динозавров, живших тут более 60 млн лет тому назад. Ну вот пожалуй и всё.

Итак, мы выехали из Ташкента в пятницу вечером. Мне досталась верхняя полка в купе. Это, кстати, была моя первая поездка на верхней полке - обычно я стараюсь избегать их. Ну мало, дёрнется поезд и я свалюсь оттуда. Да и вообще были сомнения в том, что выдержит ли она меня. Выдержала и я не свалился. Мы ехали и болтали почти до полуночи, потом разговор постепенно угас и под храп своих попутчиков я провалился в сон. Несмотря на то, что проспал я около пяти часов, проснулся довольно свежим. В поездах я стараюсь вставать пораньше, чтобы успеть совершить утренний моцион до того, как проснутся остальные пассажиры. Иначе в туалет просто не прорваться.

Мы приехали в Байсун в 8 часов утра, выгрузились на перрон, где нас уже ожидали Чорака и его помощники. Чорака (а точнее Чора-ака, где Чора - это собственно имя, а "-ака" - уважительная форма обращения к мужчине) давний партнёр и друг "Таинственного Узбекистана". У него есть свой гостевой дом и машины, и именно он фактический организатор всех походов по Байсуну и его окрестностям. Замечательный, весёлый, добрый и отзывчивый человек.

Погода начала портиться и на небе сгущались тёмные тучи. По данным метеорологов во второй половине дня ожидался дождь. Метеорологи по своему обыкновению наврали. Осадки начались не во второй, а в первой половине дня. И не дождь, а снег.

По идее, мы должны были с вокзала сразу отправиться в нашу первую локацию - ущелье Дарои Калон. Но практически вся группа проснулась довольно поздно и не успела позавтракать в поезде. Поэтому мы решили сначала поехать в гостевой дом, там перекусить и уже потом отправиться дальше. Наскоро перекусив, мы загрузились в машины и отправились в путь. По дороге закупили "тандыр гушт" (дословно "мясо из тандыра") - это популярное и вкусное блюдо из баранины, приготовленной в тандыре. Особенностью этого блюда в том, что баранину обкладывают специями и ветками арчи, а потом запекают в наглухо закрытом тандыре. Мясо получается очень душистым и мягким. Особенно хорошо это блюдо готовят в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. Вообще, Сурхандарья это регион мясоедов - воды тут мало, фрукты и овощи выращивать дорого, зато барашков хоть отбавляй. Поэтому вегетарианцам тут приходится туго.

Первой нашей локацией было ущелье Дарои Калон - в переводе с таджикского "Большое ущелье". Почему с таджикского? Потому, что от Байсуна до Душанбе ближе, чем до Ташкента. Со стародавних времен тут живут зороастрийцы бактры, которые потом стали мусульманами-таджиками. Разные эпохи и разные завоеватели оставили след в генофонде местных жителей. Тут и греки с македонцами отметились, и тюрки с монголами. В общем разобраться довольно непросто - местная история довольно сложная, но очень интересная. Если начну углубляться, то этот пост никогда не закончится :-).

В общем, мы приехали к кишлаку, называние которого вылетело из головы и мы отправились в путь. Проезжая мимо я заметил, что у местной почвы красный оттенок - всё из-за того, что тут много железа.

Мы прошли примерно с километр до начала ущелья. Погода постепенно портилась и становилось всё холоднее и холоднее.

Мы добрались до ущелья и углубились внутрь. Так и подмывает сказать, что "могучие скалы окружали нас, возносясь вверх". Вот только это не совсем скалы. Это не камень, а спрессованная за миллионы лет глина, которая довольно хрупкая. Когда-то здесь плескалось море и донные отложения напрессовывались друг на друга, ну а вода и ветер за много лет выточили из этих донных отложений причудливые каньоны и пещеры.

По дороге я заметил, что уже начала пробиваться трава и расцветать крокусы. Чувствуется приближение весны.

Мы углублялись в ущелье, которому не было конца и края. И именно здесь я увидел, как быстро может меняться погода. В этом посте фотографии расположены в хронологическом порядке и разница между первой и последней фотографиями всего лишь несколько часов. А в случае с Дарои Калон - так вообще часа полтора.

Мы поднимались вверх по ущелью. Вскоре пошел лёгкий снежок, который с каждой минутой усиливался. Вскоре началась самая настоящая метель и камни буквально на глазах покрывались снегом.

Мы спрятались от снега под одним из карнизов и развели костёр. Достали свои термосы, нарезали припасённый тандыр гушт и приступили к обеду. Долго чаёвничать не получилось. Мы подождали немного и как только снегопад немного ослаб, тронулись в обратный путь. Спускались очень осторожно, так как нападавший снег размочил почву, превратив её в скользкую глину.

В ущелье ещё было терпимо, но на открытой местности дух порывистый ветер и летящий навстречу снег исколол всё лицо, а размякшая земля налипала на ботинки.

Но слава богу, мы добрались до наших машин. Тёплый салон нашего автомобиля показался мне просто раем. :-) Мы поехали к следующей точке нашего путешествия. В Дербентском ущелье есть известный родник Худжамой-ота.

По легенде этот Худжамой-ота странствовал со своим народом. Не 40 лет как Моисей, но всё равно долго и в какой-то момент они стали умирать от жажды. Воды вокруг не было и Худжамой-ота взмолился Аллаху с просьбой помочь. Аллах подал ему знак, приказал ударить посохом по скале, что Худжамой-ота незамедлительно и сделал. Скала раскололась и оттуда забил родник с целебной водой. Место это очень популярное и почитаемое у местных жителей и летом тут не протолкнуться. Вода в этом роднике считается святой и лечебной. В доказательство приводят тот факт - что ее можно пить без предварительной очистки - просто набирать в кружку и пить. И ничего плохого не случится. При этом, буквально в 10 метрах, через дорогу напротив течёт другой ручей и если попить из него, то можно отравиться или схватить кишечную инфекцию. В те стародавние времена люди заметили эту особенность и наделили воду из родника волшебными свойствами. Однако сейчас уже XXI-й век и ученые выяснили, что источником этого целебного родника являются либо ледники, лежащие выше в горах, либо ледяные массивы, скопившиеся в пустотах над родником. С повышением температуры лёд тает, стекает вниз по многочисленным капиллярам (там же и фильтруясь) и выходит наружу через пещеру на фото ниже. Температура такой воды примерно 4 градуса по Цельсию и большинство вредоносных организмов в такой воде не выживает. С другой стороны, вода в ручье напротив родника течет по склонам холмов, прогревается и в ней появляются всякие бактерии. Поэтому пить её можно после термической обработки.

Мы сфотографировались возле этого святого места и отправились дальше в ущелье Каптархона, что в переводе с узбекского языка означает "Голубятня". Ветер выточил в здесь многочисленные карнизы, в которых очень удобно вить гнёзда. Правда, я никаких голубей не заметил.

Снег и холодный ветер сделали своё дело, поэтому в Каптархону пошли только самые отчаянные и неугомонные. Угадайте кто был в их числе? ;-). Остальные предпочли остаться в тёплых машинах.

Мы быстренько пробежались по ущелью, но не стали углубляться дальше и сделав пару фотографий повернули обратно.

Световой день уже подходил к концу, а еще нужно было вернуться в гостевой дом. Поэтому мы тронулись обратно по той дороге, по которой приехали.

Снег прекратился и погода стала налаживаться. Тучи разошлись, уступив место синему небу.

Мы выехали на возвышенность, с которой открывался великолепный вид на город Байсун. Видите горы напротив? Туда мы отправились на следующий день. Очень и очень живописные места, о которых я расскажу в следующем посте.

Ну а пока замёрзшие и голодные мы ехали в уютный и тёплый гостевой дом Чорака. По дороге мы закупились коньяком, который благополучно употребили во время ужина.

Сытный плов, коньяк, холодный, но богатый на впечатления день сделали своё дело. Мы расслабились, весело поболтали и отправились на боковую. Поскольку это был всё-таки гостевой дом, а не отель "Хилтон", то спали мы вповалку. Женщины в одной комнате, мужчины в двух других. Во время ночёвки я убедился в гениальности и беспощадности правила: "Закон сей действует на нервы - храпящий засыпает первым". Самый щуплый участник нашей группы издавал самые оглушительные трели. Но усталость пересилила его храп и я уснул.

В следующем посте я расскажу про удивительный Город эоловых замков, кишлак им.Путина, и марсианских пейзажах каньона Кызыл.