Техника и основные особенности астросъемки

С вами снова @vladkuneberg . Мне бы хотелось немного дополнить статью @piligrimphoto про съемку зведного неба и рассказать о таком направлении фотосъемки как фотографирование туманностей скоплений звезд крупным планом- астрофосъемке. Этот тип съемки немного отличается от пейзжаной и в нем тоже есть свои примемы и особенности.

Сделать кадр, на котором видны звезды в виде точек, можно практически на любой фотоаппарат, способный дать приемлемое по количеству шумов качество картинки при съемке с ISO 1600 - 3200.

Но если вы собираетесь делать снимки самого неба и хотите большой детализации и яркости звезд, возникает целый ряд совершенно иных требований.

Для того, чтобы сделать качественные снимки звезд, обычный штатив мало полезен, а потребуется специальная дополнительная головка или устройство называемое экваториальный штатив.

Иногда такие головки называют экваториальными монтировками. Монтировки бывают разными: с ручным, часовым приводом, с управление сервоприводами.

снимок с сайта производителя EQ-5

Монтировки с сервоприводами могут быть настроены на работу как самостоятельно, так и управляться с компьютера/ноутбука, получая данные с дополнительной камеры для точного наведения на выбранное небесное тело.

Эти устройства необходимы для того, чтобы при длительной выдержке звезды не смызывались из-за вращения земли. Так как скорость ее вращения стабильна и известна, то скорость вращения монтировки тоже легко задается и получается, что даже на длинной выдержке камера следует за звездами. При этом съемка получается по принципу аналогичному съемке с проводкой. Только в данном случае выдержки куда более длинные.
Начинающим свой путь я бы порекомендовал посмотреть на модель экваториальной монтировки EQ-5.

Если вы не хотите получить следы смазов от движения звезд, вам надо уметь высчитать максимально допустимую длину выдержки. Делается это очень легко. Вам только надо знать фокусное расстояние вашего объектива или эффективное фокусное расстояние ЭФР для камер имеющих кропфактор.

ЭФР считается так: ЭФР = фокусное расстояние * кроп фактор камеры.

Т.е. для Canon 400D с кропфактором 1.6 объектив, имеющий фокусное 50 мм, будет иметь ЭФР 50*1.6 = 80 мм ЭФР

Максимально допустимая выдержка, позволяющая снять кадр без смаза от движения звезд, высчитывается так: 600/ЭФР или фокусное расстояние для камеры с матрицей в полный кадр.

Таким образом, если использовать для съемки Сanon 400D (crop 1.6) с объективом 50mm реальных или 80мм ЭФР получим: 600/80 = 7.5 секунды. Если снимать на выдержке превышающей 7.5 секунд например 8 секунд будут видны смазы движения (треки звезд). А если использовать более короткие выдержки смаза не будет.

Не стоит думать, что для астросъемки нужен телескоп - отличные снимки можно получать объективами любых фокусных расстояний:

• Сверхширокоугольными и широкоугольными объективами (с фокусными расстояниями от 0 до 35 мм) отлично снимать массовые скопления или сам млечный путь.

• Нормальные и портретные объективы (от 50 до 120 мм) помогут выделять отдельные крупные, по астрономическим меркам, объекты или группы объектов.

• Телеобъективы (от 135 до 400 мм) уже способны сделать снимок отдельных скоплений галактик, или отдельностоящих крупных галактик, расположенных относительно недалеко от нашей планеты.

• Объективами с фокусными расстоянимия от 400 до 2400мм Вы уже полноценно сможете делать снимки некоторых галактик, газовых скоплений, плеяд.

Андромеда, фото автора.

Конечно же, наличие более мощного телескопа дополнительно расширит ваши возможности. Но на довольно долгое время вам хватит имеющейся у вас оптики.

Перед тем, как производить астросъемку, я рекомендовал бы изучить список доступных для обзора небесных объектов. Эту информацию легко найти на форумах, посвященных астрономии и астросъемке. К тому же, определившись с тем, что хотите сфотографировать, можно перед этим найти и посмотреть работы других авторов. А также найти информацию о том, как лучше провести эту съемку.

Кроме монтировки инструментарий астрофотографа должен включать в себя узкополосные фильтры, которые пригодятся при фотографировании туманностей.
Перед тем как снимать туманность необходимо уточнить, что она излучает. И если это ионизированный кислород и водород, то для съемки части кадров использовать фильтр кислород О с индексом 3 или III, и фильтр водород H с индексами альфа (alpha) или Бета (Beta).

С помощью этих фильтров делается несколько снимков, которые потом объединяются в один с естественной передачей цвета.
Кроме этого, такие фильтры в значительной мере устранят эффект засветки городским освещением.

Ко всему сказанному ранее хотелось бы добавить, что снимая звезды и другие небесные объекты, вам в любом случае потребуется последующая обработка.
Обработка астрофотографий включает в себя стегинг нескольких кадров для уменьшения шумов, придание более естественных цветом и многое другое.

Помимо RAW конвертера и Photoshop вам могут стать помощниками такие специализированные программы как бесплатная DeepSkyStacker и более сложные MaksimDL или IRIS. Применять данные программы лучше сразу после этапа конвертации. А обработку в фотошопе на завершающей стадии.

Возможно позднее еще вернусь к данной тематике тут или в своем блоге, подписывайтесь на меня @vladkuneberg будем дружить и общаться. Всем удачных кадров.

Автор статьи: @vladkuneberg
Фотографии, где не указано авторство - по лицензии CC0.

Обсудить работу сообщества и пообщаться на тему фотографии вы можете в нашем чате - https://t.me/vox_photography
Авторские статьи для публикации в сообществе принимаются на почту [email protected], автор публикации получает 70% от GBG полученных за статью