Из Непала в Индию на автобусе или приключения продолжаются. Часть вторая

Статья @priya108 для сообщества «Русское Зарубежье» @vp-zarubezhje.

Итак, мы остановились на индийской границе, в месте под названием Банбаса, на берегу реки Махакали, которая коварно разлилась, распухла, напившись летних дожей и не пускала нас в Индию.

Я бродила по территории в поисках хоть какой-то захудалой чайханы, потому что в отличие от спутников с самого утра ничего не ела. Попытка вернуться к лоткам со стритфудом на непальской стороне была сурово пресечена пограничниками, выйти на индийскую сторону без штампа в паспорте было нельзя, штамп без окончательного утверждения маршрута автобуса никто мне ставить не собирался, а автобус и вовсе собрался вернуться в Катманду, бросив нас неизвестно где. И вот, чисто юридически я находилась нигде, фактически на индийской земле, а на самом деле просто в грустной ситуации, чтоб не сказать похуже.

Так я смирилась, обзавелась пачкой печенья, которое ненавижу, и пошла. отмахиваясь от обезьян, давиться им на ближайший камень под деревцем, срываясь от полиэтиленового душного дождичка.

За этим занятием меня заметили несколько индийских офицеров, расположившихся под бетонным навесом. Дядьки поглядывали на меня, улыбались в усы и что-то обсуждали, потом один убежал в сторону домиков-шалашей, как я поняла, это что-то вроде бытовок для военных-пограничников.

Меня поманили к себе и я пошла к ним, думая, что, возможно, что-то все же решат с документами. Мне было очень некомфортно от того, что в паспорте более суток не будет отметки о въезде в страну, с учетом того, что из Непала я уже выехала. Такие моменты всегда неприятны, потому что при выезде меня потом обязательно спросят на таможне: “А где вы, барышня, были 24 часа?”

Но никто и не думал улаживать мои документы. Дядюшки усадили меня рядом с компанией из моего автобуса и стали показывать жестами, чтобы я немного подождала. Забавно быть единственным человеком в компании, которого не понимают и, который сам ничего не понимает. Я уже привыкла, но немного подустала от этой вечной глухо-немой пантомимы…

Иногда мне кажется, что я совсем отрезана от мира. В общем, вскоре появился тот человек, который убежал в бытовку и в руках у него был поднос с множеством чашечек с чаем масала, которые он раздал всем присутствующим. Однако, мне, причем самой первой, был вручен огромный стакан горячего жирного молока.

Вообще, я горячее молоко ненавижу, но что поделать… В этих странах гость, это бог, поэтому отказываться от заботы очень неприлично. Тем более, молоко в Индии не имеет вообще ничего общего с тем молоком, к которому привык западный человек. Едва его нагревают, оно начинает источать такой волшебный аромат, что словами не передать, пахнет сладостями, лугом и теплой коровой. Оно обычно очень жирное, иногда в него добавляют немного буйволиного молока, и тогда жир плавает кружками, как в супе. Поэтому стакан молока вполне сойдет за самостоятельный перекус.

Вот сижу я, пью молоко и тут... Мне выносят целую тарелку нехитрой домашней традиционной еды. Простые и вкусные блюда, которые, наверное, кому-то из пограничников принесла жена, или сестра. А может и сами приготовили. Но так это все тепло, с любовью, по-индийски.

Было жутко неловко, но пришлось кушать, потому что отказываться совсем нельзя.
Потом меня познакомили с Сару. Сару серьезный пес-пограничник, сын полка. Он беспородный и службу, судя по всему, несет неофициально. А еще он ужасно не любит девчачьх нежностей - сразу предупреждающе рычит. Но если с ним, как со взрослым, то благодушно ложится у ног и разрешает погладить себя.

После долгих жестикуляций, мне разрешили сходить в душ и переодеться, и я улеглась спать в автобусе, потому что моя соседка по креслу решила не ждать и уехала на каком-то другом транспорте.

Прошло более 12-ти часов, когда нам сообщили, что мы должны со всем багажом перейти через мост и ждать на другой стороне, пока к нам отправят наш автобус. Судя по всему, кто-то кому-то дал взятку, потому что на другой стороне пришлось ждать ночи, когда граница закрылась, мост опустел и автобус смог на цыпочках прокрасться на другую сторону реки.

Конечно, сейчас я понимаю, какое это безумие.
Мост оказался действительно старым, англичане построили его еще в 28-м году, раньше по нему ходил настоящий поезд. Но, увы, сейчас даже автобусу проезжать по нему опасно. Огромные потоки воды несутся с бешеной скоростью, мост шатается, я уверена, что попади что в воду, у моста, который по совместительству является дамбой, это окажется в настоящей мясорубке.

В конце концов, автобус без происшествий пересек реку и забрал нас уже в глубокой ночи, чтобы утром высадить в Дели, на каком-то мрачном виадуке, больше напоминающем помойку.

От этого места рикша довез меня до вокзала Нью-Дели за 15 минут.
Осталось дело за малым, растолкать назойливых “помощников”, которые обещают помочь купить билеты, войти в правильный вход, четко посередине огромного здания вокзала, юркнуть на лестницу справа, которую, если не знаешь, то не найдешь, и подняться на второй этаж, где, пройдя над платформами (над всем вокзалом), попадаешь в кондиционируемую уютную комнату. Тут можно купить билеты не в общих кассах, куда не протолкнуться, а у приветливых тетушек-кассиров, говорящих на совершенном английском, они помогут решить все вопросы. Тут же можно и подождать своего поезда и уточнить платформу.

Я купила билет, оставила сумки, сбегала к банкомату и у меня осталось ровно 15 минут на то, чтобы сквозь толпу пробраться на нужную платформу. На улице шел дождь, стояла душная жара, было 7 часов утра по Дели…

Продолжение следует.

Фотографии из личного архива автора

Из Индии, ваша Прия @priya108