5 частых ошибок в настройках камеры, у новичков

На протяжении многих лет я обучил множество новых фотографов и наблюдал, как они используют свои камеры. Я заметил несколько распространенных ошибок, которые допускают многие из них. Хотя в фотографии всегда есть чему учится, если вы самостоятельно сможете избежать или справиться с этими ошибками, то обнаружите, что ваши фотографии станут гораздо лучшего качества.

1.) Не достаточно высокое значение ISO

Принято считать, что в цифровых камерах значение ISO должно быть настолько низким, насколько это возможно. Это связано с тем, что в ранних цифровых камерах при высоких значениях ISO появлялся ужасный шум. Сейчас все полностью изменилось. Современные камеры могут снимать с удивительным качеством при ISO 800, 1600, 3200 и даже 6400 для топовых моделей. Шум гораздо менее заметен, чем раньше, и выглядит приятнее.

Это изменило наши возможности в съемке. Если при съемке на штативе вы можете позволить себе низкое значение ISO, то во время съемки с рук все же следует его значительно увеличить. Если я намеренно снимаю с очень большой диафрагмой, как f/2.8, то обычно значение ISO при солнечном свете составляет 400, 800-1600 для освещения в темных оттенках и 3200 или 6400 для съемки с рук в сумерках или ночью. Это позволяет мне использовать более короткую выдержку и компенсировать дрожание камеры или движение объектов вместе с приличной глубиной резкости. Мои фотографии намного резче благодаря этому.

Если вы не работаете в Ручном режиме, то я предлагаю снять настройку Авто-ISO. Не давайте камере возможность выбирать две из трех настроек (выдержка, диафрагма и ISO), так как это может испортить ваши фотографии. Для оптимальных результатов камера может выбирать только одну из трех настроек.

2.) Использование слишком длинной выдержки

Чтобы компенсировать дрожание камеры при съемке с рук, выдержка должна быть 1/фокусное расстояние вашего объектива. Так, фотографируя на объектив 50 мм, для получения резкого изображения выдержка должна быть 1/50 или короче. Это правило особо актуально для зум объектива, так как для 300 мм понадобится выдержка 1/300, чтобы фото не было размытым. Это связано с тем, что небольшие вибрации значительно заметнее, когда вы увеличиваете небольшую площадь на расстоянии. По этой же причине я увеличиваю ISO, когда пользуюсь зумом на расстоянии.1

Для объектов в движении вам понадобится достаточно короткая выдержка, чтобы заморозить их. Я предпочитаю минимум 1/250 при фотографировании идущих людей. Для более подвижных объектов, как автомобили, понадобится выдержка еще короче.

3.) Не использование компенсации экспозиции (+/-) или правильного режима замера

Если вы работаете в режиме Приоритета диафрагмы или выдержки, то Компенсация экспозиции – это ваш лучший друг, особенно в сценах со сложным освещением. Индикатор света вашей камеры не креативен – он хочет сделать все нейтрально серым, но это проблематично в изображениях с большим количеством темных и светлых тонов. Возможно, вы хотите, чтобы эти оттенки выглядели серыми с творческой целью, но скорее всего вы захотите, чтобы они выглядели так же, как в сцене. Именно в таких случаях вам поможет Компенсация экспозиции (+/-).

Например, в сценах с большим количеством яркого снега или светлого неба это поможет обмануть камеру и заставить ее думать, что эти участки нужно затемнить, чтобы сделать белые участки серыми. Или при съемке ночью или в темном переулке световой индикатор камеры попытается сделать эти темные тона похожими на светло-серый, что слишком сильно осветляет изображение. Подобные проблемы могут возникать при съемке в местах с яркими светами и темными тенями, или в случае контрового освещения.

С другой стороны, многие фотографы задают неправильный режим замера. Есть три основных режима замера: Оценочный, Центрально-взвешенный и Точечный. Оценочный замер экспонирует по всей сцене, Центрально-взвешенный ориентируется на точку фокусировки и область вокруг нее, а Точечный измеряет количество света, основываясь только на том месте, которое вы укажете. На мой взгляд, Оценочный замер слишком обширный, Точечный – слишком сфокусированный, поэтому в основном я использую Центрально-взвешенный режим.

4.) Не правильная точка фокусировки

Некоторые фотографы в вопросе фокусировки полностью полагаются на камеру. Это ужасная идея, так как зачастую камера фокусируется не там, где нужно, в конечном итоге разрушая все изображение. Вы должны самостоятельно контролировать фокусировку и задавать точку на самом важном участке изображения.

Аналогичным образом, фотографы, заполучив объектив 50 мм f/1.8 или f/1.4, думают, что на f/1.4 нужно снимать абсолютно все. Некоторые ситуации хороши для такой диафрагмы, но важно понимать насколько мала глубина резкости в данном случае.

Если вы фотографируете с очень малой глубиной резкости, то фокус должен быть безупречными и непременно на самом важном объекте. Если вы фотографируете человека и задаете точку фокусировки на ухе или носу вместо глаз, то это будет заметно и испортит вашу фотографию. Зачастую я предпочитаю снимать портреты с диафрагмой f/4 вместо f/1.8 или f/2.8. Задний план имеет красивое боке, но в основном человек находится в фокусе. Это минимизирует ошибки при фокусировке.

5.) Использование функции стабилизации изображения во время съемки на штативе

Функция стабилизации изображения в объективе или камере сделает фотографии более четкими при съемке с рук. Однако, если камера находится на штативе, то она может создавать незначительные вибрации, имеющие негативные последствия для изображения. Иногда это приводит к появлению размытия. Поэтому, используя штатив, помните о том, что функцию стабилизации нужно отключить. Если вы когда-либо замечали, что снимки, сделанные на штативе, слегка размыты, то причина кроется либо во включенной функции стабилизации, либо в ветре.

Заключение

Вот и все. Суть в том, что, научившись побеждать и избегать эти пять общих ошибок, вы будете на пути к лучшей фотографии.