Мое второе пришествие в Кению - 2008г, часть 7

После плотного завтрака, а я отношусь к людям, стоящим на незыблемых традициях плотного завтрака (мало ли что может произойти, а мы не готовы?), выходим на стоянку машин, где нас уже поджидают наши молодые коллеги. Садимся, завязывается разговор, нам интересно, как ребята попали в Норвегию. Оказывается, они оба учились в Институте Управления, и там норвежская компания проводила отбор для работы в нефтедобывающей отрасли. Ребятам повезло, они выиграли гранды, и попали на работу в Норвегию, счастливы до безумия. Сейчас, когда они прошли стажировку и их приняли в штат, они получают зарплату около 10 тыс. евро, и могут себе позволить жить, не тужить, свысока посматривая на своих одногрупников. Но это нисколько не мешает им быть вполне дружелюбными, веселыми, причем Эдик завзятый фотограф, у него куча аппаратуры и сменных объективов. Он дает задание своей молодой жене Наташе, и она с серьезным видом подает ему то одно, то другое, при этом не забывая командовать понемножку, типа Эдик сними дерево, сними зебру, или гну. В общем идет нормальный притирочный процесс.

В самом начале договариваемся между собой, а затем и с водителем, чтобы он останавливался по нашей просьбе, либо сам, если увидит что-либо интересное, и наш вояж начинается. Не успеваем отъехать далеко, как замечаем львицу, развалившуюся на пригорке.

Неподалеку пасутся изящные газели Томпсона, смешно потрясывая своими маленькими мордочками.

Чуть дальше нам попадается пара бородавочников, пасущихся вдоль дороги.

Бородавочники часто встают на колени, выкапывая различные коренья из земли. Один недоверчиво уставился на наш микроавтобус, провожая его недовольным взглядом, и его рыжая грива смешно топорщится на спине.

А затем к нашим услугам подают … настоящую Африканскую Тройку. Ну, кто бы мог подумать, что посреди саванны мы увидим такое чудо!

Зебр уже очень много, они заполоняют своими полосатыми телами все пространство Масаи Мара.

Но мы-то едем не за этим, мы едем смотреть миграцию антилоп гну, следующих своим многовековым маршрутом из Серенгети в Масаи Мара. Водитель, следуя полученным инструкциям притормаживает, и мы видим красивую, разноцветную птичку - сиреневогрудую сизоворонку, размерами с нашего скворца, только гораздо более яркую.

Наталья и Эдик загораются снять её в полете, для того, чтобы были видны её крылья, изумительно переливающиеся на свету иссиня изумрудным цветом. Теряем минут пятнадцать на эту затею, птичка порхает с места на место очень быстро, словно насмехаясь над безуспешными попытками Эдика, наконец, кадр сделан, и мы трогаемся дальше.э

А вот и настоящая удача, везет нам сегодня! Совершенно случайно натыкаемся на загорающего гепарда.

Но, оказывается, что он не один, а их трое!

Гепарды по большому счету одиночки, как и леопарды. Здесь может быть два варианта: либо это мать с уже подросшими детенышами, либо братья, недавно начавшие самостоятельную жизнь, и пока еще не нашедшие в себе мужества расстаться. Почему-то мне кажется правильным именно второй вариант.

По мере нашего продвижения к границе с Танзанией нам попадается все больше антилоп гну, что неоспоримо свидетельствует о правильности выбранного пути.

Наконец подъезжаем непосредственно к границе и воочию можем наблюдать это грандиозное зрелище – Великую Миграцию. Гну идут нескончаемой вереницей – сотни, тысячи, десятки тысяч антилоп следуют друг за другом в этом бесконечном поиске свежей зеленой травы.

Вначале, они опустошат передовые рубежи Масаи Мара, а когда трава закончится и здесь, они форсируют реку Мару, являющуюся естественной преградой на пути к более глубинным к запасам заповедника.

И у крокодилов наступит долгожданное изобилие. Они терпеливо ждут этого почти весь голодный год. Причем количество убитых ими гну не идет ни в какое сравнение с животными, погибшими от неудачных прыжков, затоптанных детенышей, и просто обессиленных, и потому становящихся легкой добычей любого хищника.

Да, Великая Миграция – просто манна небесная для всех плотоядных и Серенгети и Масаи Мара! А уже к сентябрю, это Великое Стадо до последней травинки опустошит равнины парка, и двинется в обратный путь, предварительно удобрив землю для следующего урожая сочной и зеленой травы. Вот так и поддерживается это мудрое равновесие, раскачивая маятник Великой миграции из стороны Серенгети в сторону Масаи Мара и наоборот!

Наталья, как истинная молодая женщина, конечно не равнодушна к мужчинам в форме, и с удовольствием фотографируется с бравым танзанийским пограничником, или вооруженным рейнджером.

А мы встаем в очередь для фотографирования рядом, нетне с ним а, на самом пограничном столбе, разделяющим Кению и Танзанию.

Люди, приехавшие на машине лоджа, удобно расположились … на крыше и с удовольствием наслаждаются видами на просторы Масаи Мара.

Ну, все, пора в обратный путь, в нас проснулась прощальная жадность, мы должны успеть к вечернему сафари, ведь оно последнее не только в Масаи Мара, но и вообще последнее в этот приезд, и мы не можем позволить себе пропустить его. Одинокий самец страуса гордо стоит в окружении зебр и свысока поглядывает на полосатых эмигрантов, снующих то в Серенгети, то в Масаи Мара.

По дороге замечаем интересную картину – жирафы выстроились в ряд и напоминают вышки линии электропередач.

Вдалеке стоят две самых крупных антилопы в Африке – иланды.

Приезжаем в лодж, сердечно прощаемся с молодежью, желаем им успехов в их нелегкой заграничной жизни. Далее наши пути расходятся, ребята летят на Сейшелы, ну а у нас завтра перелет в Найроби, а потом в Момбасу, на пляж, загорать. Приняв душ, выхожу на балкон, и вижу картину, желтоклювый аист, вкупе с черноклювым ибисом патрулируют речку, в надежде разыскать что-либо съестное.

Вечернее сафари было бы весьма заурядным, если бы не одно обстоятельство. На этот раз нам досталось в попутчики целое семейство индусов: усатый папа, мама, приличных габаритов, неугомонная дочка, непрерывно трезвонящая по мобильнику, а весьма аморфный юноша, с удивленным заторможенным лицом.

Теперь водитель посадил нас вперед (очень справедливая ротация), а все семейство расположилось сзади. И все бы ничего, только они галдели на протяжении всего сафари, а я этого не переношу. Представьте себе, подъезжаем к прайду львов почти вплотную, а они не замолкают, и фотографируют все происходящее … на мобильник. Сынок просит папу сфотографировать его в машине на фоне львов. Снимок не получается, слишком мало расстояние от объектива до лица. Видя огорчение юноши, предлагаю ему выйти и подойти ко львам поближе, гарантируя отличный кадр (как я добр). На лице индуса отображается вся работа мозга, отчетливо виден весь мыслительный процесс, который заканчивается робкой улыбкой и отказом.

Накануне прошел довольно сильный дождь, поэтому низины заполнены водой, а за большущей лужей, или вернее маленьким озерцом, лежит прямо на дороге молодой, не более четырех лет, лев. И тут-то мы демонстрируем окружающим нас микроавтобусам все преимущество полноприводного внедорожника.

Наш водитель осторожно подъезжает к луже, и пересекает её, правда на выезде нас так мотает, что даже неугомонные индусы замолкают, вцепившись в поручни. Но игра стоит свеч: мы подъезжаем к самцу почти вплотную, на расстоянии метра-полутора. Я даже не могу снять его из-под крыши, он виден только наполовину. Смотрю на рейнджера, он молча кивает головой, и я осторожненько приоткрываю сдвижное стекло, причем лев абсолютно не реагирует, потому что индусы галдят так, что его внимание полностью поглощено этими гомонящими непонятными обезьянами.

Нацеливаю объектив, а в голове проносятся слова из старого-престарого фильма: «Компанию интересуют только крупные планы!» Но мое предприятие не имеет успеха, так как голова льва безвозвратно повернута назад, в сторону наших индийских друзей. Тихонько кашляю, привлекая внимание зверя, он поворачивает голову, наши глаза встречаются, и … даже не знаю, какими словами можно описать это состояние. Лев смотрит на меня … абсолютно пустыми, ничего не выражающими холодными глазами многовекового потомственного киллера (помните – ничего личного, только бизнес). За ту пару секунд, которую он смотрел на меня, я понял, что он ни на секунду не упустит своего шанса, если он ему представится. Но будет это не кровожадное убийство маньяка, приходящего в возбуждение от самого вида крови и криков жертвы, а обыденное, рядовое событие, ничем не отличающееся от таких же сотен тысяч убийств по необходимости, а не для славы, ради азарта или еще каких-нибудь человеческих придумок. Дикий зверь убивает жертву только по жестокой необходимости, для пропитания, у него нет иной мотивации, исключение составляет только убийство другого хищника-конкурента.

Если зверь сыт, то он ленив, он с удовольствием будет отдыхать где-нибудь в тенечке, не задумываясь о следующей охоте, и только голодный желудок снова поднимет его на новое убийство по необходимости. Ну, а что человек? О, у него найдется такое дикое количество оправданий своих убийств, такие изощренные причины, что любой лев, покажется масайской овечкой в сравнении с главным хищником земли – человеком!

Но, пока я делал такие пространные отступления, лев уже начал поворачивать свою голову в сторону все того же неугомонного семейства индусов. Запоздало щелкнув затвором, понял, что немного не успел, но передал бы снимок то ощущение первобытного страха, скорее даже ужаса, который я испытал за эти несколько мгновений?

Не знаю, вряд ли! Очень похожее чувство страха перед этой неумолимой силой машины для убийства я испытал, когда в кромешной темноте африканской ночи в Калахари, лев рычал возле нашего лоджа. Помимо воли липкий ужас обволакивает и заполняет все твое тело, заставляя судорожно прикидывать, куда можно запрыгнуть, забиться, залезть, чтобы не быть съеденным. А сомнений в исходе битвы безоружного человека со львом даже и быть не может! Но тут к нашему начинающему киллеру подошла подруга и увела его от нашего автомобиля.

А всю нашу фотосессию безучастно наблюдал с высоты своего положения на ветке ближайшего дерева стервятник - большой африканский сип.

Ну, вот и все, прощай Масаи Мара, много удивительных и ярких мгновений подарила ты нам в этот раз. Спасибо тебе, бескрайняя желтая равнина за ту щедрость, которую ты проявляешь и к нам и ко всем твоим многочисленным обитателям!

Да будет век твой долог, да хватит мудрости у людей сохранить этот по-настоящему дикий и самобытный уголок природы, на радость всем нам!