Продолжение путешествия по затерянному миру Байсуна, Узбекистан

Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о втором дне моего путешествия по прекрасному Байсуну. Как вы помните из моего предыдущего рассказа мы холодные и голодные вернулись в гостеприимный гостевой дом Чорака. Наутро я проснулся раньше всех. Повалялся немного, ковыряясь в телефоне и слушая храп соседей по комнате. Потом мне это дело надоело и я потихоньку, чтобы никого не разбудить, вышел на улицу. Снаружи было довольно прохладно, но ничего не поделаешь - и туалет, и умывальник размещались в другом конце двора, в стороне от жилых комнат.

Умывшись и надышавшись свежего утреннего воздуха, я вернулся обратно в комнату. Мои соседи тоже уже пробудились, а домочадцы Чорака начали хлопотать возле печи, готовя нам завтрак. На завтрак была предложена рисовая каша на молоке. К моему удивлению наш гид наложил в кашу инжирное варенье, мёд и варенье из черешни, перемешал всё это и стал с аппетитом есть. В походах у меня есть правило - повторяй всё за опытными людьми. Кстати, таким способом я закупил себе всё походное снаряжение - подсматривал, что обычно берут с собой опытные гиды, как одеваются и как ведут себя в горах.

В общем, я повторил манипуляции нашего гида и попробовал получившееся блюдо. Оказалось очень вкусно! Быстро расправившись со своей порцией и утолив голод, я уделил пристальное внимание инжирному варенью - уж очень вкусным оно оказалось.

Позавтракав, мы отправились в путь. Первой нашей локацией была пещера Ходжаипак с сероводородными водами, но до неё нужно было ехать около часа. Только мы выехали, как наш водитель свернул на газозаправочную станцию. Пока он заправлялся мы вышли подышать воздухом и пофотографировать окрестности. В областях Узбекистана уже давно и очень активно переводят весь транспорт на природный газ. С бензином тут туго, да и некачественный он, хотя и дорогой.

Но вот, водитель заправился и мы поехали дальше. По дороге, из окна автомобиля я сфотографировал хребет Бандихан (если я правильно запомнил) и оплывшие холмы, похожие на застывшую лаву. Кстати, про Бандихан есть интересная байка - есть мнение, что этот хребет назвали в честь...бандитов. В 20-30 годы ХХ-го столетия здесь хозяйничали басмачи и в этих местах у них якобы была стоянка. Кстати, там есть чёрные потеки, происхождение которых объясняют по-разному - в зависимости от фантазии рассказчика. У одного это следы запёкшейся крови истерзанных басмачами красноармейцев. У другого - кровь жертвенных баранов, которых резали язычники. Но все это неправда. У топонима Бандихан совершенно иное происхождение, а черные потёки - это следы от мха.

По дороге я заметил лотки с бутылками воды. Оказывается это целебная вода из довольно известного места под названием Омонхона, которое расположено неподалеку. Это минеральная вода, которая "лечит всё и прочищает всё".

Уж коли я еду к целебным сероводородным источникам, то хотелось бы поподробнее остановиться на теме "целебных вод". А если точнее, на не совсем правильной (а иногда абсолютно неправильной) культуре её потребления у узбекистанцев и у сурхандарьинцев в частности. Вода эта действительно минеральная и действительно, может быть полезной для организма. Например, как "Боржоми". Только вот пить её надо по чуть-чуть, по стаканчику в день и строго по предписанию врачей. А как происходит здесь? Её хлещут бутылками! Причём, приходится слышать, что вода это помогает от болезней внутренних органов, при урологических проблемах, при бесплодии и так далее. Мол, пей её, обливайся и будет тебе счастье. Местные жители буквально живут на этой воде. И неплохо так живут - отстроили себе дома, купили машины. Местечко Омонхона очень популярно и здесь много посетителей.

Аналогичная история и с сероводородным источником Ходжаипак. В советское время здесь построили санаторий для лечения кожных заболеваний. В санатории были специальные купальни, где больные лежали в целебной воде. Только вот лежали они строго отведённое время и под присмотром врачей. А потом пошло-поехало, появились всякие табибы (знахари), которые начали лечить этой водой всё подряд. Люди начали пить эту воду и заливать себе во всё места.

Ко всему прочему, тут объявился горе-бизнесмен, решивший построить на месте старого советского санатория современный санаторно-лечебный комплекс. Под это дело он выпросил большой кредит и даже приступил к работам - а именно частично снёс старые советские домики, разломал купальни и прилегающий к санаторию базар, срыл часть горы, возле пещеры с источником. В общем развернул бурную деятельность. Потом, как водится, деньги неожиданно закончились и он исчез в неизвестном направлении. Теперь местные власти ищут нового инвестора, а посетители вынуждены располагаться частью на голой земле, а частью в уцелевших домишках.

Но вернёмся к нашей поездке. Немного не доезжая до пещеры мы решили сделать небольшую остановку, чтобы полюбоваться видами и пофотографироваться. А виды тут замечательные. И поучительные. Видите на фото между горами лужи с щебнем? Это высохшее русло Ходжаипак-сая. Когда-то он был 200 метров в ширину, но из-за потепления и уменьшения количества воды из-за неразумного водопользования практически весь пересох. А когда-то тут мыли золото. Воды этой реки были богаты золотом и в старые времена тут даже находили золотые самородки.

Мы подъехали к самой пещере, выгрузились и полезли внутрь. Уже снаружи чувствовался неповторимый запах сероводорода. А уж в пещере он был очень сильным. Изначально, я хотел прогуляться вглубь пещеры - там есть два зала с небольшим озером. Даже прикупил для этого дела налобный фонарик и шлёпанцы. Но запах сероводорода внутри был такой сильный, что я вынужден был отказаться от этой идеи и выскочить наружу, ограничившись парой фотографий.

Смотритель этого места предупредил нас, что в пещере нежелательно находиться больше 20-30 минут, иначе можно надышаться сероводородом и потом станет плохо.

Я выбрался на свежий воздух и решил погулять по окрестностям. Наткнулся на трубы, из которых вытекала эта самая сероводородная вода и впадала в ручей. Видите? Вода обычного ручья коричневого цвета, а сероводородная - серая, даже серебристая.

Напротив пещеры я увидел интересную скалу - с ровными параллельными надрезами или надпилами. Гид объяснил нам, что это не совсем скала, а пласты почвы. Сначала тут образовался слой почвы, затем на нём выросла какая-то трава. На эту траву снова напластовалась земля, наносимая ветром, осадками и этот цикл повторялся много раз. Позже, растительный слой, оказавшийся между слоями сгнил, образовав пустоты между платами. Эти пустоты и есть те самые "надрезы". Правда этого долгое время никто не мог увидеть, ведь все было скрыто под землёй. А потом случился какой-нибудь катаклизм. Представьте, что вы встряхиваете одеяло и ткань совершает волнообразное движение. Вот тут, видимо, было аналогично - из-за мощного землетрясения земля пошла волнами, выбросив этот массив наружу, где он и застыл превратившись вот в такую необычную скалу.

Удивившись и восхитившись силами природы, мы поехали дальше к Хонгароксаю.

На фотографии ниже, прямо в центре есть небольшой хребет, который называют иногда "хребет дракона" из-за его зубцов. На самом деле у него есть какое-то другое название на узбекском языке и с драконом никак не связанное, но я забыл его. А видите вдали заснеженные горы? Вот у их подножия мы лазали накануне. А на верху этой гряды расположены два массива - Ходжа Гур Гур Ота (3720м) и Ходжа Буз Барак (3920м). Именно туда я решил направиться этим летом

На этой фотографии "хребет дракона" виден получше.

Ну а пока до лета далеко, вернёмся к моему рассказу. Мы подъехали к полукруглому возвышению возле Хонгароксая

По дороге наверх я увидел первый одуванчик.

Вид сверху был очень красивый.

Однако, время нас уже поджимало и поэтому мы вынуждены были поторапливаться. Я попросил гид обязательно остановиться возле очень интересного места, которое я назвал для себя "Город эоловых замков". Посмотрите, такое впечатление будто это остатки древних крепостных стен. Но нет, это не творение рук человека, а игра ветра и воды.

В путеводителе написано, что это каньон Пудина (с ударением на букву "а"). А за ним расположен посёлок с одноименным названием. Гид рассказал нам байку - возили иностранных туристов и во время рассказа о достопримечательностях произнесли "кишлак Пудина". Если быстро произносить, то может показаться, что прозвучало "кишлак Путина". Иностранцы очень удивились популярности российского президента в этом уголке и начали распрашивать гида об отношении узбекистанцев к Путину. Тут пришла пора удивляться уже гиду - он не понимал с чего вдруг иностранцы заинтересовались Путиным. Нет, мы, конечно, с уважением к нему относимся, но название кишлака к ВВП не имеет никакого отношения. "Пудина" - в переводе с таджикского языка означает "мята". Она растёт в здешних окрестностях.

От эоловых замков мы помчались к каньону Кызыл (или "Красному каньону"). Солнце уже заходило за горизонт и у нас оставалось 20-30 минут светового времени. Красный каньон полностью оправдал своё название. Было такое ощущение, как будто мы видим марсианские пейзажи, а закатное солнце только усиливало этот эффект. Кстати, забегая вперёд, скажу, что я уже записался в поездку в этот каньон на 20-21 марта. Мы спустимся вниз и пройдем его от начала до конца. Вообще, я запланировал, как минимум, две или три поездки в Байсун. Просто так он от меня не отделается.

Мы объехали каньон Кызыл и зашли на другую сторону. Оттуда виднелся массив под названием "Корабль". Говорят, что он похож на нос корабля. Нууу, или ракурс оказался неудачный или у меня бедное воображение...

Зато с другой стороны этот "Корабль" похож на какой-нибудь таиландский или индийский дворец. Вам не кажется? Ощущение, будто на нём вырезаны узоры.

Но вот, солнце окончательно село. Я сделал прощальное фото и побрёл вниз.

Неподалеку паслось стадо баранов и собаки, охранявшие его начали проявлять беспокойство нашим присутствием.

Мы вернулись в гостевой дом, поужинали и отправились на вокзал. Как я уже говорил, Байсун произвел на меня огромное впечатление и я твёрдо решил сюда вернуться. Ближайшая поездка запланирована на праздник Навруз (21 марта), ну а пока, в ожидании поездки, я решил съездить в это воскресенье в Эоловый город. Я уже был там в прошлом году, но был осенью, когда вся трава выгорела. Теперь же хочу посмотреть на весенний Эоловый город. Тем более, что обещают ясную и тёплую погоду. Аж +14-15 градусов. Видимо можно сказать, что в Узбекистан пришла весна...