Африка 2018, хроника одного путешествия с картинками, часть 15

День восьмой: прибытие в кемп Qorokwe, или слоны и из самолета видны.

Сердечно распрощавшись с очень дружелюбным персоналом кемпа Дуба, мы перелетели 15 минут и оказались в новом, и для нас в том числе, кемпе Qorokwe. Это новый, открытый месяцев пять назад кемп, совместно с двумя другими в концессии Qorokwe, бывшей до этого охотхозяйством. Сейчас охота в Ботсване полностью запрещена, и все территории отдаются под национальные парки и концессии, чему мы только рады.

Не могу не поделиться вновь чудесными видами Окаванго с высоты птичьего самолетного полета. Тем более, что и пожар в Дельте виден отчетливо, и я сумел осуществить свою давнишнюю мечту, и снять сверху животных, да не простых, а слонов.

От взлетной полосы ехать до кемпа оказалось около часа, и мы с нашими новыми рейнджерами попутно делали сафари. Да, вы не ослышались, здесь у нас оказалось целых два рейнджера, и звали их Джон и Джемс, во как. Оба здоровенные, улыбчивые и доброжелательные.

Надо сказать, что этот кемп архитектурно сильно отличался от предыдущих, которые были решены в стиле а-ля Ливингстон. Этот же кемп был явно в стиле модерн, конечно же тоже с африканским колоритом, но, впрочем судить опять же вам:

Не буду спорить о достоинствах того или иного стиля, это все сугубо индивидуально, хотя мне лично больше по душе стиль а-ля Ливингстон. Номер весьма просторный, с открытым душем, который я просто обожаю, с большой тенистой террасой, и с несколько странными лежаками на ней. Они тоже модерновые, из какой-то грубой ткани, наподобие дерюги и наполнены чем-то, должным, по- видимому принимать форму лежащего, мне они не очень понравились, если честно.

В этом лодже машины были 6-ти местные, что в общем-то здорово, но ездить мы были должны уже не одни, а с одной южноафриканской парой: Вильямом и Эммой. Сразу оговорюсь, что они были чудесные тихие люди, ну разве что она с небольшой чудинкой…, но об этом позже. В случаях совместного сафари попутчики по несчастью обычно договариваются о смене мест на сафари, ну чтобы соблюдать баланс, ведь не со всех мест одинаково удобно снимать. Правда никогда не угадаешь, какое именно место, в том или ином случае окажется в выигрышном положении.

Итак, наше первое вечернее сафари. Жарко…, жарко…, жарко, и мы едем к ближайшему водопою, но не для того, чтобы напиться самим, для этого у нас есть свои персональные бутылочки, а для того, чтобы посмотреть на тех, кто придет из буша. И наша тактика себя оправдывает: здесь довольно много зебр и нам удается понаблюдать и за полосатым водопоем и за валяньем в пыли.

Спустя пару минут подходят и новые персонажи – пара старых буйволов, которых в Африке еще называют Daga Boy, что дословно означает грязные мальчик, или плохой мальчик. В принципе оба этих названия подходят, потому что эти старые быки, а это именно быки, очень часто валяются в грязи, чтобы охладиться и очистить себя от паразитов, и нрав имеют очень-очень скверный.

Надо прояснить по-видимому, почему эти быки живут отдельно от стада имеют такое прозвище. Стадо буйволов редко стоит на месте, ведь животным необходимо питаться и пить, а потому животные постоянно в движении. И, когда старые быки ослабевают настолько, что у же не способны все время идти за стадом, да и к тому же нрав у них становится скверным, их изгоняют из стада. Они бродят одни, любо объединяются в небольшие компании от двух, до четырех таких же изгоев и живут поблизости от какого-нибудь водоема, чтоб и пить недалеко было, да и поваляться в грязи тоже можно было. На этих одиночек часто охотятся небольшие прайды львов, или даже одиночные самцы, тоже изгои, не отвоевавшие себе пока еще своего прайда. В общем эти старые быки доживают свой век в одиночестве, лишенные поддержки соплемеников и часто заканчивают жизнь от львиных когтей и зубов. Печальная участь..

Проезжающая мимо машина сообщает нашим бравым рейнджерам, что видели следы леопарда с добычей, и мы решаем поехать и попытать счастья. Следы действительно есть, и довольно отчетливые на дороге, где песок, но стоило леопарду выйти на каменистый участок, как следы тут же потерялись. Джеймс решает попытать счастья и поискать леопарда пешком, потому что на бездорожье сплошной бурелом из поваленных деревьев и сломанных веток, торчащих как гигантские шипы из травы.

Честно говоря, я с большим скепсисом отнесся к этому мероприятию, потому что поначалу эти ребята, рейнджеры не произвели на меня впечатления больших профессионалов. В некоторых кемпах рейнджеры бывают заточены на неискушенных туристов и делают свою работу спустя рукава, пользуясь неопытностью подопечных. Но Джеймс доказал, что я был в корне не прав: он нашел-таки леопарда с добычей. Леопардиха, а это была некрупная молодая самка, очень светлого окраса, запрятала остатки импалы под ствол и сама лежала неподалеку, охраняя добычу. Лежала она метрах в пятистах от нас по прямой, а ехали мы к ней минут сорок, и все из-за непроходимого бурелома. Да и то, близко подъехать так и не удалось, вот тут то и пригодился мне мой телевик на 400 мм.

Пока мы добирались до леопарда и снимали его, уже порядком стемнело, и нам пора было выбираться обратно на дорогу.

Но по пути нас ждал еще один сюрприз, и заметила его, чем, возможно, спасла ему жизнь, моя супруженница. Именно она разглядела темное пятно на обочине в свете фар и громко крикнула стоп, так, что Джон резко тормознул, машина пошла юзом по песку но успела вовремя остановиться. Но все это было по делу, ибо на дороге сидела ночная властительница саванны большеглазая саванная сова.

Вот так и закончился наша первая вылазка на сафари в концессии Qorokwe.

А в следующей части вас ждет встреча со львами, которые приспособились охотиться на не совсем обычную для них добычу, не пропустите!