Кенийские откровения, часть 3

Фото для анонса

Утром выясняется интересная подробность, оказывается, из нашего номера далеко не все собираются ехать на сафари. Некоторые особи женского пола по причине плохого самочувствия собираются отправить на борьбу с моджахедами меня одного! Мое законное негодование, как всегда было проигнорировано и не возымело никакого действия. Делать нечего, настроив себя на сражение с превосходящим силами противника, иду к машине.

Возле нее дожидается один Сэм, спрашиваю где «Алькаида», получаю ответ: «Они не поедут, вчера устали». Да не устали они, а либо высмотрели, что надо, либо надоело притворяться (а, может, узнали про мой воинственный настрой и испугались?). Последняя мысль так согрела мое сердце, что я даже не сразу надел ветровку, а только когда наконец-то окоченевшее тело остудило горячее сердце. По утрам, пока не встанет солнце, в Масаи Мара довольно прохладно, ведь она находится на уровне 1000 метров над уровнем моря, а учитывая встречный ветер от движения, тем паче. Солнце только- только встает, птицы вовсю свистят, поют и чирикают, впереди в утреннем тумане бесшумно плывут огромные тени, … это слоны уже начинают день.

Поднимаемся на холм, и прямо перед нами оказывается стадо буйволов, они перестают жевать свою жвачку и пристально, не мигая, уставились на нас. Буйволы всегда смотрят в одну сторону, поэтому возникает слегка жуткое ощущение, что мы мешаем всему стаду, а их там около сотни.

Рейнджер предусмотрительно не подъезжает слишком близко, у него на машине еще остался след от встречи с огромным быком. Постояв немного, продолжаем свой путь, и буйволы снова принимаются пережевывать траву. Сэм привез меня к каким-то норам, глушим машину и ждем. Вот осторожно показывается чей-то нос, втягивает воздух и пропадает. Сэм причмокивает, видимо это сигнал, что все спокойно, потому что через минуту из нор вылезают несколько пятнистых гиен, их шерсть кажется красной в лучах восходящего солнца.

Где-то на горизонте виднеется воздушный шар, он низко и бесшумно летит над землей, позволяя сидящим в нем воздухоплавателям полюбоваться видом утренней саванны.

Постоянно встречаются антилопы топи и импалы с томмиками. Наблюдаю интересное содружество самцов импалы и топи. Пока один щиплет траву и, соответственно наклоняет голову вниз, другой, забравшись на небольшой бугорок, зорко смотрит по сторонам. Через некоторое время они меняются местами, этот симбиоз дает им неплохие шансы заметить подкрадывающегося хищника, до того как он выйдет на дистанцию атаки.

Радуемся за сообразительных антилоп и продолжаем путь, тем более что Сэму уже дали какую-то наводку по рации. Через пятнадцать минут догоняем двух львиц, бредущих по открытому пространству, гид говорит, что это наши старые знакомые, только без львят. Они охотились ночью, и спрятали малышей в безопасном месте, а сейчас спешат найти свое потомство. Немного проводив их, желаем скорейшего воссоединения и едем на завтрак в лодж.

Но, оказывается, нас ждет сюрприз на завтраке. Сэм предлагает мне сходить за Ингой и вернуться, так как завтрак будет на природе. Не успеваю переступить порог номера, как меня сразу огорошивают историей, как она наблюдала за утренней охотой гиен и на ее глазах они со страшным хохотом разорвали бедную импалу. Оказывается для сафари можно из номера и не выходить.

Успокаиваю возбужденную супругу и тащу к машине, получая по дороге все новые и новые подробности происшествия. Сэм тоже получает свою порцию рассказа, восхищенно цокает и закатывает глаза, не забывая поглядывать на дорогу. Приехали прямо к реке, Сэм показывает на тропинку и приглашает нас идти туда, хотя обычно мы сами никуда не ходим. Опасливо продвигаясь вперед, замечаем невдалеке столик, а возле него молодца масая, который недолго думая наливает нам по полному фужеру шампанского (а в голове проносится знаменитое: «Шампанское по утрам пьют только аристократы или дегенераты»).

Резонно представляя себя первыми, хлопаем по фужерчику. Как ни странно, трава мгновенно становится зеленее, а солнце желтее. Нас приглашают пройти дальше. Еще несколько шагов и мы оказываемся на небольшой полянке, превращенной в лужайку для пикника. Стоит несколько накрытых столиков, невдалеке полный набор шведского стола с поварами в белоснежных колпаках. Просто именины сердца какие-то! Требуем продолжения банкета и тут же его получаем. Но самое интересное состоит в том, что крайние столики стоят прямо у воды, в которой плещутся…бегемоты.

Берег, конечно, крутой, так что они нас не достанут в любом случае. Это совсем не лишне, бегемот едва ли не самое опасное животное Африки. Выпиваем, закусываем, бегемоты резвятся в двух шагах. К нам подходит еще один воин-масай и приглашает на небольшую экскурсию. Оказывается, по соседству с нами, метрах в пятидесяти, в небольшом затоне, лежит парочка огромных нильских крокодилов, прикидывающихся бревнами. Хотел было подойти поближе и сфотографировать, но масай не позволил, объяснив, что их малоподвижность весьма обманчива. Крокодил может мгновенно перейти от фазы «бревна» к фазе стремительного нападения.

Покачав печально головой, воин поведал, что его брата недавно изуродовал огромный крокодил. Возвращаемся назад, как вдруг из лесочка на противоположной стороне выбегает большой бегемот и бойко несется к воде, едва успеваю «щелкнуть» этого спринтера.

К сожалению, всему хорошему приходит конец, вот и наш завтрак не миновала сия горестная участь. Фотографируемся с масаем, с Сэмом и едем собираться к отъезду (конечно не забыв дать небольшие чаевые и тому и другому).

Наконец, вещи погружены и мы едем на аэродром. Что это за конструкция предлагаю судить вам по фото.

Благополучно прилетаем в Найроби и узнаем, что наш рейс задержан по погодным условиям в Момбасе, говоря проще, там идет сильный дождь. Наши мокрые приключения в Африке продолжаются!

А сейчас вывешиваю галерею лиц из масайской деревни мамы Светы, с которой мы познакомимся чуть позже в Момбасе.